VIATA DE DESCOPERIRE A CANADA DE EST

VESTUL NORDULUI SI A NORDULUI (PARTEA 2)

TABLELANDE, GROS MORNE 

18-21 IUNIE 2011

RUTA TROUT

A doua zi am condus aproximativ doua ore spre nord spre Parcul National Gros Morne. Parcul este impartit in sectiuni de sud si nord, impartit de fiul similar Bonne Bay. Flancat de munti glaciati cu varf rotund care cad abrupt in mare, golful joaca vara gazda la o varietate de specii de balene. Aceste cetacee vin in cautarea capelinei, un peste mic de dimensiuni de hering care se deplaseaza in golfuri pentru a naste spre sfarsitul lunii iunie. Am citit ca Gros Morne NP seamana cu Insulele Galapagos de geologie si dupa o vizita la noul Discovery Center din Woody Point, intelegeti baza descrierii. Literal, aici sunt roci si formatiuni care nu se gasesc nicaieri in alta parte pe pamant! Cel mai spectaculos este Tablelands-ul din partea de sud. Ridicandu-se la 1500 de metri deasupra marii, acesti munti si platou inerti de mustar colorati au fost initial parte din mantaua pamantului, gasita in mod obisnuit la mii de metri sub scoarta planetei. Cu milioane de ani in urma, insa, cand doua placi tectonice s-au ciocnit, placa inferioara, care de obicei se subduge, sau trece sub placa superioara predominanta, in schimb o depaseste, lasand o portiune mare din partea cea mai adanca a pamantului pe suprafata sa. Cea mai neobisnuita stanca de aici este serpentina, o piatra verde care este puternic veneata si este complet unica pe planeta. Practic nicio vegetatie nu creste pe Tablelands, deoarece aceasta roca nu se descompune in solul receptiv. Un traseu foarte usor duce de-a lungul bazei Tablelands. Continuand pe acelasi drum, am ajuns in micul sat pescaresc al raului Pastrav. Am luat masa la restaurantul Seaside, foarte apreciat (sunati / scrieti pentru rezervari, 709-451-3461, [email protected]). Erau multe specialitati, dar Gale avea codul proaspat si am plecat pentru capelina. Nu numai ca balenele le mananca! Acesti pesti mici, prajiti usor, sunt mancati intregi, cu capul, aripioarele, guta si tot. Guri crocante foarte gustoase!

Am petrecut noaptea la minunata Red Mantle Lodge (www.redmantlelodge.

Array

ca) din Shoal Brook. In timp ce facea check-in-ul, Rodney, proprietarul a spus: „Vrei sa vezi o gasca?”, De parca ar fi scos produse in culori din Times Square. Dar aceasta seamana mai mult cu Animal Planet, in timp ce aruncam o privire pe fereastra sufrageriei pentru a vedea Bullwinkle, care avea un nou set de furnituri de ghidon, care se ridica pe iarba din curtea din spate.

FLYCATCHER BELLWINKLE FOX SPARROW BELLIED BELLIED

In ciuda vremii destul de friguroase si pline de vant, a doua zi am decis sa facem o drumetie pana la baza muntelui Gros Morne, in sectiunea de nord a parcului. Muntele este foarte unic, atat din perspectiva geologica, cat si a faunei salbatice. Foarte rotunjita de la mai multe episoade de glaciatie, coroana muntelui, de obicei acoperita cu ceata, este aproape complet stearpa de vegetatie din cauza conditiilor meteorologice extreme. Religie specii din ultima epoca de gheata, cum ar fi caribou, iepura de zapada, ptarmigan de roca si alte specii obisnuite de cuiburi de tundra, cum ar fi alunele cu coarne si pipitul american. Pentru a le proteja, accesul in varf este permis numai dupa 1 iulie. Pentru a ajunge acolo, este necesara o urcare de doua mile prin padure, apoi o ascensiune foarte abrupta urca o garla umpluta cu scartaie – roci de cuart desfacute, care aluneca si aluneca sub picioare, in timp ce suna cu degetul pe tabla. Primii doi mile sunt moderat greu, dar urcarea finala este extrem de dificila. Aduceti multa apa, alimente, repelente pentru insecte si tampoane cu blister pentru picioarele tale incarcate. Odata ce ajungeti in varf, fiti pregatiti pentru vreme rea, ceata si frig, in conditii tradatoare care se pot schimba rapid. Este prea periculos sa cobori in acelasi fel in care ai urcat, asa ca drumetii trebuie sa traverseze varful si sa se inconjoare in jurul spatelui muntelui pentru a se intoarce. Este o excursie dificila de o zi intreaga. Pe de alta parte, intr-o zi senina, privelistile din varf nu sunt deloc spectaculoase! Am mers doar la baza muntelui, castigand cota aproape la tot pasul. Multe pasari au cantat din padure si am putut vedea Flycatcher cu burta galbena, multi Warblers Magnolia, Warbler cu pieptul de golf, Watrthrush de Nord, Kinglets cu coroane de rubin, cantari dulci si puternice Fox Sparrow si Robins americani intunecati uriasi. Aceste robine mari sunt de fapt cele care ierneaza in Connecticut.

Cand ne-am intors in parcare, am fost intampinati de o gasca de vaca si de vitelul ei nou-nascut, care au aparut si au disparut din nou in padurea densa ca niste aparitii. Cina si noaptea au fost in Rocky Harbour. Exista multe spatii de cazare aici si am gasit o mica bijuterie a unui restaurant – Earle’s – pe traiectoria principala. Linistit si neclintit, toate fructele de mare proaspete locale pot fi gasite aici la un pret mai mic decat celelalte restaurante turistice populare. Am avut cea mai buna cina de halibut din toate timpurile, iar Gale i-a placut codul umplut cu crab de zapada.

AMERICAN ROBIN

Am urmat lunga gama de munti spre nord in timp ce ne-am intins pe coasta vestica a Newfoundland-ului. Majoritatea inca mai aveau acumulari de zapada pe versantii lor, iar apa topita curgea rapid spre mare, in numeroase parauri si rauri. De-a lungul autostrazii erau mici gradini de subzistenta, intretinute in mod privat pentru a oferi legume pentru rezidenti. Am continuat sa vedem mai multe dintre aceste parcele de gradina de-a lungul drumului, mai spre nord, am mers. In afara de satele mici de-a lungul coastei, nu exista prea multe locuinte aici. Fiecare casa avea mormanul sau masiv de lemne de foc taiate perfect stivuite alaturi. In timpul iernii, folosind motociclete de zapada si sanii mari, cu cutii de cadru pe ele, locuitorii merg in padurile dense pentru a taia lemnul pentru anul urmator, ducand lemnul la drum. Stivele sunt ingramadite inalte si etichetate cu numele proprietarului.

Centrul de interpretare a somonului Torrent River a fost o oprire demna. Aceasta instalatie relativ noua prezinta spectaculoasele migratii impresionante ale somonului Atlantic anadrom, care poate face pana la sapte alergari in timpul vietii sale intre raul nasterii sale si marea libera. Daca vizitati vara, puteti utiliza un port de vizionare subacvatic pentru a urmari somonul salbatic care merge in amonte. Exista 107 rauri din Newfoundland si Labrador, care sunt folosite de acesti pesti magnifici, iar alergarile lor incep de obicei spre sfarsitul lunii iunie, iar pestii cei mai tineri se intorc mai intai.  

Canada a facut o treaba minunata, construind centre interpretative la cele mai importante situri istorice, geologice si de istorie naturala, inclusiv cea de la Port-aux-Choix, care cronica viata preistorica a americanilor autohtoni din zona. Datand cu aproape 5.000 de ani in urma, oamenii aborigeni locuiau pe aceste tarmuri, in principal pentru a se bucura de bogatiile marii. Aici au locuit diverse popoare, in special Dorsetele, care au fost aici cand vikingii au facut prima aterizare in urma cu 1.000 de ani. Ulterior, oamenii Beothuk au fost aici cand europenii au venit sa stea acum 400 de ani, dar toate au disparut din cauza bolilor si a altor cauze. Contactul cu europenii bolnavi nu a fost niciodata o alegere sanatoasa pentru niciun popor neeuropean. Cea mai notabila a fost tehnologia extrem de dezvoltata folosita de acesti oameni aborigeni pentru vanarea focilor,  

In ciuda ploii si vantului, am condus kilometrul suplimentar spre farul Point Riche. Doar in larg, un varf de foc deasupra marii spumante – „ea sufla!” Un adult si ceea ce pareau a fi doua balene cu cocoasa de vitel se hraneau si cavortau doar cateva sute de metri afara. Cu ferestrele deschise pe partea de sub-jos a masinii, binoclul nostru a permis vederi minunate ale acestor leviatani din adancuri, in timp ce au urmarit capelina si in cele din urma sunau, aratand fluturi masive pentru scufundare. In timp ce erau foarte distrati de balene, un pod de o duzina de delfini cu fata alba atlantica a rasarit, aratand aripioare dorsale in forma de secera inalte, hranindu-se in timp ce urmareau si pestele diminutiv. Insotirea delfinilor era un torent de grinzi din nordul scufundarii si sute de pescarusi, toate dupa micii pesti pe care i-au urmat delfinii la suprafata.

Cand este aici, cu siguranta, vizitati The Anchor Cafe (709-861-3665) din „centrul” Port-aux-Choix. Toate fructele de mare sunt proaspete si excelente si nu poti bate rasa cu fructe de mare. Pentru desert, am impartasit o „patrundere”, mancare confortabila pentru Newfoundlanders. Aceasta este formata din doua budinci aburite, una alba (vanilie) si una intunecata (melasa, stafide, cuisoare), servite la aburi calde acoperite cu un sos cald de vanilie.  

Intorcandu-ne spre est, ne-am taiat spre „Coasta franceza”, coasta estica salbatica a Newfoundland-ului. Greu de rezistat a fost renuntarea la un bazin de somon subteran de pe Beaver Brook, numit una dintre cele sapte minuni din Newfoundland. Aceasta parte a insulei este alcatuita in mare parte din calcar, o roca de baza din punct de vedere chimic, care este moale si usor dizolvata de apele acide turbate din fluxurile de suprafata. Drept urmare, raurile deseori scot gauri unde pur si simplu „dispar” in subteran, parcurgand pasaje nevazute pana cand reapar unele distante. Somonul pur si simplu migreaza direct prin aceste pasaje intunecate.  

Ne-am abatut spre micul sat pescaresc Conche ‘, asezat la baza stancilor extrem de accidentate si zdrentuite, care se scufunda la 1000 de metri de lunga lungime pana la mare, adesea cu cascade magnifice impletite. Alunele erau destul de frecvente si se recomanda foarte multa precautie la conducere. Verificati, de asemenea, iazurile si bazinele de pe marginea drumului – am vazut pereti de reproductie de Goldeneye comun, rate cu gat inelar si imprumuturi comune.

DENNIS PILGRIM

Tocmai in largul Rutei 432 la sud de orasul Main Brook se afla frumoasa rustica Tuckamore Lodge (www.tuckamorelodge.com), care cuprinde mai multe cladiri de jurnal cu doua etaje pentru cazare si masa. Utilizata in principal ca baza de varf pentru vanatori si pescari, loja in sine este rafinata atat in ​​designul scandinav cat si in mobilierul sau. Loja se afla in fata unui lac linistit, disponibil pentru canotaj, caiac si pescuit, unde partiile de cuib se distreaza cu apelurile lor stranii. Neobisnuit si ironic este faptul ca Loja a fost fondata si construita de o femeie, Barb Genge, dar se adreseaza aproape exclusiv barbatilor. Barb incearca sa schimbe acest profil, oferind o saptamana de pescuit cu muste doar pentru femei, care se va potrivi atat celor experimentati, cat si incepatorilor. Nu va puteti imagina un loc mai bun pentru a face asta. De fapt, am decis sa petrec o dimineata rece, umeda si plina de vant cu Dennis Pilgrim, rezident local si ghid, in cautarea pastravului autohton cu toiagul meu de 5% in greutate Sage. Am sarit de-a lungul drumurilor vechi de busteni, din ce in ce mai adanc in tufa, pana cand Dennis a anuntat: „Aici e locul in care ne gadilam”. Ma gandesti un pic? ” Uneori, nu a fost usor sa-l intelegem pe Dennis, cu braul sau gros de la Newfie. Patois-ul local scade H-urile si le adauga la fiecare cuvant incepand cu o vocala. Ca si in „Portul de par se afla la o inaltime de kilometri nord, palariti pe St. Hanthony, la o distanta de mers cu masina, daca este lovit de ploi.  

DENNIS FLY-CASTING LA BROUSEY HOLE UN TRIO DE BRORO TROUT PENTRU PAN

Ne-am plimbat aproximativ un kilometru prin tufa, pana la Gaura Brousey, un rau mic care apare, coboara rapid printr-o serie de rapizi plini de pastrav printr-o lunca larga si apoi dispare intre doua stanci despicate, continuand cursul final spre marea subterana. Aceasta este atat geologia, cat si hidrologia cu care noii englezi nu prea cunosc familiaritate. Ahhh, dar pestele! Am lucrat riffle si bazinele sub fiecare rapid si am reusit sa aterizez 15 pastravi de parau frumos palpai, care variaza intre 6-14 cm in lungime, in aproximativ doua ore. Fiecare peste este atat de magnific colorat cu pete albastre si rosii, burta portocalie in flacari si aripioare cu captuseala alba pe un fundal crom-bej, incat este ca o opera de arta. Am pastrat cinci pentru pranz, pe care bucatarii de la loja au fost fericiti sa adauge la meniu.

Ne-am impins mai departe spre nord, catre L’Anse aux Meadows, locul coloniilor vikinge care a existat de cativa ani pe extremitatea nordica a Newfoundland in urma cu 1000 de ani. Inca o data, site-ul este dezvoltat frumos, cu un nou centru de interpretare, cabane recreate din sod, echipate cu toate uneltele pe care vikingii le-ar fi putut avea in acele zile. Dupa ce ne-am jucat cu sabii, coifuri si scuturi foarte grele si reci, ne-au pus blanuri in jurul umerilor si am discutat cu ghidul imbracat in costumul antic norvegian, am mers pe o poteca scurta in care ramasitele satului propriu-zis au fost explorate arheologic si apoi reinterpretate. Zona era cu cateva grade mai calda decat atunci, cu nivelurile marii mai mari, ceea ce o face mult mai locuibila decat este in prezent. Povestile lui Leif Erikson, fiul lui Erik cel Rosu, care i-a condus pe vikingi in aceasta cautare, au fost transmise oral timp de 300 de ani in Sagasul islandez, inainte de a se angaja sa scrie. Stand acolo unde stateau in urma cu un mileniu pe aceste tarmuri sterile, privind spre mare in timp ce plutesc aisberguri de primavara, este greu de imaginat ca acesti marinari stravechi traiesc aici. Pe tarmul acoperit cu stanci, un grup de patru pasari obisnuiti de escroci i-au escortat pe acestia tocmai eclozati puii pusi in apa pentru prima lor vizita la mare. Unele lucruri nu s-au schimbat in 1000 de ani.

Ne-am intors pe coasta de vest si am condus spre sud spre orasul St. Barbe, unde am sperat sa navigam peste stramtoarea Belle Isle pana la Labrador. Am ajuns sa vedem oameni ingramaditi ca niste cordwood la terminal, asteptand sa vedem daca azi va naviga feribotul. Vanturile puternice au provocat anularea calatoriilor de ieri, iar astazi au fost anulate si ele. Poate ca maine dimineata, vremea furtunoasa s-ar reduce si toti am putea face trecerea in siguranta.

Poate ca nu. Dupa intarzieri, anunturi, mai multe intarzieri, mai multe anunturi, ne-am urcat cu nerabdare pe feribot la ora 18:00. A plouat, a fost rece si vant. Vanturile fusesera feroce toata ziua. Am fi capabili sa ne andocam in cealalta parte, unde vantul era cel mai rau? Mai important, am arunca cookie-urile noastre din Newfoundland?

Va urma…

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR