Salutari dintr-un oras industrial de dimensiuni medii din SE Turcia, unde tocmai m-am intors dintr-o pauza de trei zile de la pedalare. Mai multe despre asta mai tarziu, dar mai intai permiteti-va sa va aduc la curent cu cele cinci zile de calarie, a fost nevoie pentru a ajunge aici de la Van.

L-am lasat pe Van devreme intr-o zi insorita, desi era o boala certa asupra cerului. Am mers de-a lungul lacului pana la digul de pe insula Akdamar. Am asteptat in jur numarul necesar de turisti (toti turcii, cu exceptia mea) sa ne adunam si apoi ne-am aruncat in micuta insula stancoasa, aratand ca una dintre Ciclade transportate magic din Marea Egee catre estul Anatoliei. Intreaga regiune Van a fost un centru major al culturii armenesti timp de mai multe secole pana in 1915, iar insula Akdamar se mandreste cu cel mai cunoscut monument armenesc unic din Turcia, o biserica spectaculoasa cocotata pe varful unei creste, vizibila de pe continent pe mai multi kilometri. Restaurata in urma cu doi ani, biserica se mandreste cu mai multa sculptura in piatra decat am vazut in bisericile din Armenia insasi, cu mai multe benzi de relieful care prezinta o varietate de sfinti si povesti biblice. Pareau deosebit de izbitoare in lumina puternica a soarelui si cu zapada proaspata pe varfurile inalte ale Muntilor Taurului spre sud. Am stat si am schitat si am ascultat muzica corala pe iPod si am petrecut o ora si jumatate minunata absorbind bogatia istorica si artistica a insulei.

Plecand de pe insula, as fi putut face o ocolire lunga pe o peninsula muntoasa pentru a vedea o a doua biserica armeana la Altintas, dar odata cu amiaza, am ales sa iau un pranz placut la malul lacului si apoi sa-l tai pe istmul peninsulei. pe drumul principal. De mica am banuit ca a fost o urcare de 550 de metri inainte, peste un pinten al Muntilor Taur. Cand coboram de pe trecere, paraul pe care il urmaream se intoarse brusc spre sud si mi-am dat seama ca curgea spre raul Tigris si Mesopotamia antica; bazinul hidrografic dintre Lacul Van si bazinul Tigrisului se afla la doar cativa kilometri spre interior de Lacul Van. Am tabarat la amurg intr-un camp prafuit, nu departe de o tabara de nomazi pentru cresterea cailor.

A doua zi am calatorit, in mare parte spre interior si din vedere lacul, spre orasul Tatvan, terminalul vestic al feriboturilor lacului de la Van. Am urcat pe barajul vulcanic care a creat Lacul Van, am luat un pranz relaxat si apoi am inceput o picatura abrupta pe canionul raului Bitlis. Am trecut prin Bitlis, un oras vechi istoric fondat de unul dintre ofiterii lui Alexandru cel Mare si dominat de un castel antic. Am admirat cateva piese de arhitectura Seljuk fine, dupa care am scapat de haosul aglomerat din centrul orasului. Am avut un moment minunat in timp ce iesisem din oras. Am discutat pe scurt cu un postas inainte de a parasi magazinul de kebab de unde am cumparat un kebab de donator de luat pentru a lua cina.

  • gwen singer porn
  • pregnant pov porn
  • pammy bee porn
  • furry wolf porn
  • nun porn gif
  • lubov porn
  • rat porn
  • deaf girl porn
  • katie darling porn
  • first dp porn
  • gay verbal porn
  • danielle fishel porn
  • young looking teen porn
  • amateur drunk porn
  • black taboo porn
  • mexican bbw porn
  • rado zuska gay porn
  • penny nichols porn
  • pokemon mallow porn
  • porn 64

In timp ce ma indreptam pe strada infundata, un tanar a venit la mine, m-a apucat de ghidon si mi-a cerut bani pentru privilegiul de a avea voie sa mearga pe drum. Am ridicat un bat la indemana langa drum, la iesirea din Van, si asa l-am scos pentru a convinge mult intelepciunea de a ma lasa sa procedez nestingherit. Tineretul s-a intors si a inceput sa mearga repede pe strada pe care coborasem. Necunoscut pentru el, drumul sau l-a dus chiar pe langa camionul de livrare prin posta in care statea prietenul meu de posta, blocat in trafic. In timp ce extorsionistul meu venea la nivel cu camionul, postasul a iesit din cabina, l-a apucat pe tip intr-un blocaj de cap si i-a dat cateva lovituri intepatoare in cap. Cativa trecatori, care au vazut intregul episod, s-au inveselit in timp ce tanarul fugea, cu urechile si capul, probabil ca suna. I-am aruncat salvatorului un zambet recunoscator si un degetul in sus. si asa am scos-o pentru a convinge multa intelepciune de a ma lasa sa procedez nestingherit. Tineretul s-a intors si a inceput sa mearga repede pe strada pe care coborasem. Necunoscut pentru el, drumul sau l-a dus chiar pe langa camionul de livrare prin posta in care statea prietenul meu de posta, blocat in trafic. In timp ce extorsionistul meu venea la nivel cu camionul, postasul a iesit din cabina, l-a apucat pe tip intr-un blocaj de cap si i-a dat cateva lovituri intepatoare in cap. Cativa trecatori, care au vazut intregul episod, s-au inveselit in timp ce tanarul fugea, cu urechile si capul, probabil ca suna. I-am aruncat salvatorului un zambet recunoscator si un degetul in sus. si asa am scos-o pentru a convinge multa intelepciune de a ma lasa sa procedez nestingherit. Tineretul s-a intors si a inceput sa mearga repede pe strada pe care coborasem. Necunoscut pentru el, drumul sau l-a dus chiar pe langa camionul de livrare prin posta in care statea prietenul meu de posta, blocat in trafic. In timp ce extorsionistul meu venea la nivel cu camionul, postasul a iesit din cabina, l-a apucat pe tip intr-un blocaj de cap si i-a dat cateva lovituri intepatoare in cap. Cativa trecatori, care au vazut intregul episod, s-au inveselit in timp ce tanarul fugea, cu urechile si capul, probabil ca suna. I-am aruncat salvatorului un zambet recunoscator si un degetul in sus. drumul sau l-a dus chiar pe langa camionul de livrare prin posta in care statea prietenul meu postas, blocat in trafic.

In timp ce extorsionistul meu venea la nivel cu camionul, postasul a iesit din cabina, l-a apucat pe tip intr-un blocaj de cap si i-a dat cateva lovituri intepatoare in cap. Cativa trecatori, care au vazut intregul episod, s-au inveselit in timp ce tanarul fugea, cu urechile si capul, probabil ca suna. I-am aruncat salvatorului un zambet recunoscator si un degetul in sus. calea lui l-a dus chiar pe langa camionul de livrare prin posta in care statea prietenul meu postas, blocat in trafic. In timp ce extorsionistul meu venea la nivel cu camionul, postasul a iesit din cabina, l-a apucat pe tip intr-un blocaj de cap si i-a dat cateva lovituri intepatoare in cap. Cativa trecatori, care au vazut intregul episod, s-au inveselit in timp ce tanarul fugea, cu urechile si capul, probabil ca suna. I-am aruncat salvatorului un zambet recunoscator si un degetul in sus.

Parasind Bitlis, drumul si-a continuat coborarea abrupta a canionului, dar placerea coborarii a fost anulata de enormul proiect de constructie a drumului care a straluit valea pentru urmatorii 50 de kilometri. De asemenea, a fost greu sa gasiti un camping. In cele din urma am observat ceva in cealalta parte a raului si am sfarsit sa-mi pun cortul langa o rulota veche de secole, care este folosita acum ca un grajd de familie de a carui casa se afla deasupra acoperisului. Era mult mai cald la aceasta altitudine joasa si m-am asezat in afara cortului privind la stele, improspatandu-mi cunostintele despre constelatii, inainte de a ma retrage in cort pentru o chitara. Fusese o zi buna.

Pe 13 octombrie, am coborat coborarea de-a lungul raului, m-am abatut de la drumul principal spre Diyarbakir si m-am indreptat spre micul oras de jonctiune din Kurtalan, de unde am sperat sa-mi croiesc drum prin intoarcerea drumului catre istoricul oras Hasankeyf. M-am razgandit dupa ce am fost sfatuit ca podul afisat pe Google Maps nu exista cu adevarat si ca politia militara turca, jandarma, probabil ca nu ma va lasa sa merg pe aceasta ruta oricum. Jandarma si armata erau deosebit de groase pe pamant in aceasta zona si am impresia ca zona din sud-estul Bitlis a fost (si poate este inca) o pata fierbinte a militantei PKK. Cu siguranta, canionul raului Bitlis ar fi un loc perfect pentru a imbratisa convoaiele militare turcesti. In orice caz, m-am indreptat spre est spre orasul Batman (intr-adevar, acesta este numele!) Si am facut cam 20 km de oras, intr-un peisaj complet transformat de la parasirea lacului Van. La o altitudine de numai 700 de metri deasupra nivelului marii, am lasat definitiv in urma mea muntii vulcanice din estul Turciei si Armeniei si am intrat in Mesopotamia, pamanturile candva fertile, dar acum parcate, drenate de raurile Tigris si Eufrat. Cerul era intunecat de praf de desert, iar temperatura a crescut pana la niveluri pe care nu le simteam inca din Iran. Terenul era acum un platou maroniu, rulant, lipsit de munti inalti si mai putin interesant de privit, desi mai usor pentru ciclism. Am fost incantat, intrucat intra intr-adevar intr-una dintre marile leagane ale civilizatiei antice, un loc chiar mai vechi decat Drumul Matasii in sine. Am lasat definitiv in urma meleagurilor vulcanice din estul Turciei si Armeniei si am intrat in Mesopotamia, pamanturile odinioara fertile, dar acum parcate, drenate de raurile Tigris si Eufrat. Cerul era intunecat de praf de desert, iar temperatura a crescut pana la niveluri pe care nu le simteam inca din Iran. Terenul era acum un platou maroniu, rulant, lipsit de munti inalti si mai putin interesant de privit, desi mai usor pentru ciclism. Am fost incantat, intrucat intra intr-adevar intr-una dintre marile leagane ale civilizatiei antice, un loc chiar mai vechi decat Drumul Matasii in sine. Am lasat definitiv in urma meleagurilor vulcanice din estul Turciei si Armeniei si am intrat in Mesopotamia, pamanturile odinioara fertile, dar acum parcate, drenate de raurile Tigris si Eufrat. Cerul era intunecat de praf de desert, iar temperatura a crescut pana la niveluri pe care nu le simteam inca din Iran. Terenul era acum un platou maroniu, rulant, lipsit de munti inalti si mai putin interesant de privit, desi mai usor pentru ciclism. Am fost incantat, intrucat intra intr-adevar intr-una dintre marile leagane ale civilizatiei antice, un loc chiar mai vechi decat Drumul Matasii in sine. lipsit de munti inalti si mai putin interesant de privit, desi mai usor pentru ciclism. Am fost incantat, intrucat intra intr-adevar intr-una dintre marile leagane ale civilizatiei antice, un loc chiar mai vechi decat Drumul Matasii in sine. lipsit de munti inalti si mai putin interesant de privit, desi mai usor pentru ciclism. Am fost incantat, intrucat intra intr-adevar intr-una dintre marile leagane ale civilizatiei antice, un loc chiar mai vechi decat Drumul Matasii in sine.

Ultimele mele doua zile in Midyat au fost mai usoare cu bicicleta decat de obicei si mai bogate in interes istoric si cultural decat ma obisnuisem. Prima zi a fost o calatorie scurta de 50 de kilometri in Hasankeyf, un sat vechi si vechi, pe malurile puternicului rau Tigris. Plimbarea pe acolo a fost destul de frumoasa, in special in ultimii 10 kilometri in timp ce am cazut in valea Tigrisului, intinsa pe malul indepartat de stanci abrupte puse cu pesteri create de om; intreaga zona este bogata in locuinte troglodite.

Hasankeyf in sine a fost spectaculos, un sat oarecum modern, aproape de linia de plutire, sub un imens oras stricat care constituie una dintre atractiile principale din sud-estul Turciei. Cetatea si orasul superior sunt complet nelocuite acum, dar trebuie sa fi adapostit o populatie mult mai mare cu secole in urma decat locuiesc in prezent in noul oras. Exista cimitire extinse si moschei (dintre care cateva trebuie sa fi fost biserici bizantine cu un mileniu in urma) si multe sute de case construite din piatra. Majoritatea caselor au excavat sectiuni subterane, vizibile acum cand calcarul moale s-a stins pentru a le expune. M-am asezat deasupra celei mai inalte parti a cetatii, urmarind ca umbrele dupa-amiezii sa se intinda peste acest oras pustiu Escher-esque, fotografiind si schitand si simtindu-ma mult mai fericit de a fi in estul Turciei. Combinatia de peisaje urbane uriase abandonate si case troglodice a fost ca o incrucisare fericita intre Monemvasia sau Mystras (amandoua am avut norocul sa vizitez in Grecia vara trecuta) si Cappadocia Turciei. Daca va veti gasi vreodata in Turcia, ar trebui sa faceti loc in itinerarul dvs. pentru Hasankeyf, inainte ca un baraj de irigatie planificat sa scufunde complet noul oras si o mare parte din orasul vechi, o soarta aflata deja pe multe site-uri istorice din valea Eufratului, mai spre vest. In acea seara am stat de vorba cu un producator de film kurz acum bazat in Olanda despre situatia kurzilor din Turcia si din Siria natala. El a considerat ca kurzii din Siria sunt mult mai rai decat fratii lor etnici din Turcia, Irak sau Iran.

A doua zi dimineata, am fost departe de motelul meu ieftin pana la 7:30, o plecare aproape neauzita de la inceputul plecarii si m-am intors din valea Tigrisului si am urcat pe un platou pitoresc de calcar, Tur Abdin, un pat istoric istoric al crestinismului ortodox siriac . Am parcurs majoritatea drumului spre Midyat si apoi m-am indreptat spre est pentru a explora cateva dintre satele si bisericile istorice care pun platoul. M-am bucurat ca am facut-o, deoarece am iubit atmosfera din zona. S-a simtit foarte atemporal si Levantin, cu podgorii vechi si livezi de maslini cioplite cu atentie in peisajul stancos, bucatile indepartate de calcar ingramadite in zidurile de piatra stravechi intre campuri. In mod esential, nu a existat un transport motorizat, cu magarii si caii care umpleau pitoresc golul. Recolta de struguri a fost in plina desfasurare si mi s-au dat buchete de struguri sa-i mananc.

Deasupra crestelor calcaroase se aflau sate antice, pline de lucrari de piatra fina, unele dintre ele trebuind sa fie otomane si altele mai vechi, cu siguranta bizantine si poate chiar romane. Am vizitat trei biserici ortodoxe siriene: Mor Yakob, Mor Kyriakos si Mor Izozoal. Prima a fost fondata in 419, iar unele parti din piatra din biserica timpurie in stil bazilical par sa dateze din acea vreme. Mi-a placut atmosfera de liniste din manastirea din jur, si aramaica (limba folosita de Isus, precum si de imperiul persan Achaemenid ca limba oficiala si de comerciantii de drumuri de matase Parthian ca limba franca in perioada romana). Scriptul arameic este interesant, un fel de araba in mod ciudat similar cu Manchu si cu mongola antica. Satul din jurul Baristepe este partial crestin si partial musulman, cu un preot inca in resedinta la biserica. Dimpotriva, Mor Kyriakos este inchis si pazit cu un perete inalt acoperit cu sarma ghimpata. Aproape nici o familie crestina nu mai traieste in satul din jurul Baglarbasi, majoritatea fugind in timpul conflictului kurdo-turc din anii 90. Mor Izozoal a fost incuiat si el, dar o familie crestina locala a actionat ca ingrijitori si mi-a deschis usile. Biserica a fost extinsa si costisitoare, recent restaurata si nu a mai ramas la fel de multa arhitectura originala ca la Mor Yakob. Am pedalat spre Midyat, la sfarsitul dupa-amiezii, fericit cu ocolul meu de arhitectura bisericeasca si am observat o serie de aburi ale bisericii care ieseau din zona veche aglomerata a orasului. The Lonely Planet spune ca o alta manastire, Mor Hananyo, la sud de Mardin in apropiere, pe care o va vizita peste cateva zile,

Mai intai mi-a placut Midyat; nimeni nu mi-a aruncat pietre si pentru prima data in Turcia, am avut senzatia ca sunt intr-o tara in curs de modernizare conectata la restul lumii. O multime de localnici au discutat cu mine intr-o varietate de limbi europene (germana, franceza, olandeza) ridicate in timp ce lucrau in strainatate. Intregul oras avea un aer mai relaxat, mai civilizat decat il intalnisem mai departe spre est, cu mai putin de o margine de tensiune, volatilitate si salbaticie.

Mi-am lasat bicicleta si cea mai mare parte a bagajelor in hotel pe 16 octombrie si am plecat intr-o mica excursie in sudul si estul orasului. Fiind un tarabilor incurabil, am vazut ocazia sa adaug in pasaportul meu un timbru de intrare interesant: Irak. Acum, inainte de tine, cititori blanzi, incepeti sa se hiperventileze sau sa ma scrie ca pe o lunatica deraniata, ar trebui sa adaug ca am vizitat doar zona autonoma relativa stabila, calma si sigura, din zona nordica. Backpackers isi fac drum aici de cativa ani si Tony Wheeler, fondatorul Lonely Planet, a facut o vizita mult mediatizata acum cativa ani.

A fost remarcabil de usor si de simplu sa ajung din Midyat in orasul Dohuk: cateva microbuze pana in orasul Cizre din Turcia, apoi un taxi comun pana la posta de frontiera, unde am fost stampilat din Turcia si in Irak intr-o ora spre deosebire de camioanele (incarcate cu pungi din beton si alte materiale de constructie), blocate intr-o coada de zece kilometri lungime pe ambele parti ale granitei. Am petrecut un lucru obositor, atat la frontiera, cat si in orasul din apropiere Zakho, asteptand ca alti pasageri sa imparta costul unui taxi catre Dohuk, dar eram inca in Dohuk inainte de ora doua, la sase ore de la plecarea din Midyat.

Deci, cum este acest colt al Irakului, la doar 65 km nord-vest de Mosul violent si volatil? Raspunsul este …. cam obraznic, destul de ciudat. Strada principala si bazarul sunt aglomerate cu cumparatori (preponderent barbati), iar orasul in sine este un sat coplesit, care a crescut exploziv de la sfarsitul primului razboi din Irak, in 1991, si astfel lipseste cladirile istorice, desi se afla in Valea Tigrisului. Mi-am petrecut timpul mancand (mult mai gustoasa, mancare mai ieftina decat in ​​Turcia), ratacind pe strazi privindu-i pe oamenii mai in varsta, imbracati in salopete traditionale kurde, captuseala cu captuseala si kefiyeh, despre cumparaturile lor si relaxandu-ma la hotelul meu, prinzandu-ma de odihna si dormiti dupa o lunga perioada de ciclism din Erevan cu cateva zile de odihna.

Putini oameni vorbesc engleza sau germana din timpul petrecut in strainatate sau din colaborarea cu fortele americane si am avut cateva discutii interesante. Am petrecut o ora consumand ceai pe o strada renumita pentru comertul cu pasari (ptarmigans, potrivit unui domn mai in varsta, cu engleza impecabila, desi banuiesc ca ar putea fi o alta specie) si arme (am vazut o multime de pistole schimband mainile pentru o suta dolari sau cam un pop). Am urmarit mult tenis la televizor si am citit o multime de Shakespeare. Irakul poate parea un loc ciudat in care sa te relaxezi, dar mi-a facut trucul. Mi-ar placea sa ma intorc in Irak intr-o zi cand va fi posibil sa vizitati monumentele istorice mai la sud, dar ziua respectiva pare destul de departe in viitor in acest moment. In mod ironic, la intoarcerea prin Turcia spre Midyat, am trecut de locul unui bombardament PKK mai devreme in ziua respectiva.

Iubirea mea initiala pentru Midyat a fost redusa; cand s-a intors de la Iraq, a facut o plimbare prin partea veche a orasului, plina de lucrari de piatra destul de frumoase, dar a trebuit sa o abandoneze, intrucat a fost urmata de o multime de copii fericiti care se scurgeau de bani si aruncau pietre (pentru o data, fetele s-au comportat mai prost decat baietii). Un lucru care ma incurca in legatura cu Turcia este faptul ca turcii sunt presupusi nebuni de familie si de copii, dar atat de multi parinti isi lasa copiii sa alerge in salbaticie pe masinile stradale Dickensiene, fara nici o supraveghere sau disciplina. Aici, in estul Turciei, exista o multime de copii care nu merg la scoala de la o varsta frageda, agatandu-se pe strada cersind bani si tigari. Ma doreste ca, permitand parintilor sa nu trimita copii de 7 ani la scoala, guvernul turc pastreaza probleme pentru viitor. Un grup mare de educatori,

Deci, acum incepe ultima etapa a calatoriei cu bicicleta; dupa ce am petrecut mult timp ajungand la granita de sud a Turciei, acum ma voi indrepta mai mult sau mai putin direct spre vest, de-a lungul granitei, deviati sa vad site-uri istorice de-a lungul drumului, spre Gaziantep, inainte de a ma abate spre sud catre Antakia (Antichitatea antica, a treia – cel mai mare oras din Imperiul Roman si un punct final al drumului de matase timpuriu) si la nord pana la Cilician Armenia si punctul de plecare al lui Marco Polo la Ayas. In doua saptamani si ceva, ar trebui sa se termine traseul meu de 8 luni pe Drumul Matasii!

Pacea si fundul (irakian).