Point of No Return: Refugiati evrei din tarile arabe si musulmane

Este greu de imaginat acum, dar Egiptul a fost candva acasa la un milion de „straini”. Scriind in Wall St Journal, povestea emotionanta a Lucettei Lagnado a calatoriei sale inapoi in Cairo natala – „Cautand orasul pierdut al tatalui meu” – arunca de asemenea eforturi pentru infiintarea unui muzeu evreiesc in capitala egipteana.

Din pacate, cu reticenta, tata a cedat contractul de inchiriere apartamentului nostru si a semnat acte cunoscute sub numele de aller sans retour . Inseamna ca plecam si nu ne mai intoarcem niciodata.

A fost o plecare nemaipomenita si nu am trecut niciodata peste ea. Indiferent unde am mers, ne-am uitat mereu inapoi la Egipt cu dor. „Ragaouna Masr”, tatal meu avea sa strige in araba, mai ales ca a cazut pe vremuri grele din America. Colocvial, insemna „Du-ne inapoi la Cairo!”

Tatal meu a murit in 1993, nu s-a mai intors niciodata in Egipt. Recent, m-am intors la Cairo.

In Egipt, plecarea evreilor s-a dus mana in mana cu straina strainilor care s-au instalat ani mai devreme si au transformat Cairo intr-o capitala a cafenelelor de toata noaptea si a cinematografelor in aer liber, unde era posibil sa auda oamenii conversand in patru sau cinci limbi – franceza, engleza, italiana, greaca, araba – in acelasi suflu. Potrivit lui Khairi Abaza, un coleg principal la Fundatia pentru Apararea Democratiilor din Washington, DC, un milion de europeni au numit candva Egiptul acasa, la fel de mult ca Parisul sau Londra sau Atena. Influenta lor a fost profunda: de la cluburi britanice si hoteluri legendare precum Shepheards, cu terasa ei gratioasa, pana la strazi elegante si cladiri concepute sa semene cu bulevarde si cafenele pariziene care serveau aperitive grecesti. Francezii, aproximativ 40.000 de oameni puternici, aveau intentia de a-si raspandi cultura. Franceza a devenit a doua limba pentru egiptenii privilegiati. O comunitate numeroasa de greci, cu cifre cuprinse intre 200.000-400.000, a prosperat in activitatea de alimentatie si ospitalitate, conducea hoteluri si vinde alimente, vin si lichior. Au fost, de asemenea, 100.000-150.000 de italieni care s-au specializat in import-export, contabilitate sau finante. Un industrias belgian a ajutat la construirea suburbiei de pe malul cheilor din Heliopolis. Aproximativ 100.000 de armeni locuiau in Egipt, iar multi s-au distins ca mesteri si comercianti. Apoi au fost antreprenori evrei ca tatal meu. Un industrias belgian a ajutat la construirea suburbiei de pe malul cheilor din Heliopolis. Aproximativ 100.000 de armeni locuiau in Egipt, iar multi s-au distins ca mesteri si comercianti. Apoi au fost antreprenori evrei ca tatal meu. Un industrias belgian a ajutat la construirea suburbiei de pe malul cheilor din Heliopolis. Aproximativ 100.000 de armeni au trait in Egipt, iar multi s-au distins ca mesteri si comercianti. Apoi au fost antreprenori evrei ca tatal meu.

Multi egipteni obisnuiti au fost inradacinati in saracie, taiati din cafenele si in viata de noapte. Cersetorii cutreierau strazile. Au existat si resentimente ale strainilor – in special ale britanicilor – si ale monarhiei care le-a amanat. Un sofer egiptean m-a dus inapoi la Groppi. In timp ce ne ridicam, a spus ca isi aminteste si de un alt Cairo, dar unul nu este chiar atat de minunat. O data, mi-a spus soferul meu, ca egiptenii obisnuiti nu au fost primiti in Groppi. Doar colonistii au intrat inauntru, a spus el. (…)

Scene din Cairo (in sensul acelor de ceasornic din stanga): Cladirea de apartamente a autorului de pe strada Reginei Nazli; Hotelul Shepheard; cartea de identitate a tatalui autorului; autoarea de pe balconul casei sale vechi din Cairo.

Intr-un interval de 19 ani, au plecat aproape toti cei 80.000 de evrei din Egipt. Sute de mii de europeni au fugit si ei – britanici si francezi care au fost sortiti, precum si altii care detineau pasapoarte straine si nu aveau de ales decat sa plece, pentru ca fusesera dezbracati de afacerile si de traiul lor.

Institutiile evreiesti se incadreaza in Consiliul Suprem al Antichitatilor din Egipt.

In timp ce se spune ca aproximativ 100 de evrei sunt inca in Egipt, numarul adevarat este probabil mult mai mic. Multe sunt femei in varsta, inclusiv unele care s-au casatorit cu musulmani, sunt acum vaduve si s-au intors la credinta sau nu au plecat niciodata cu adevarat.

Rabinul Andrew Baker al Comitetului evreiesc american a calatorit in Egipt de doua ori in ultimul an si jumatate pentru a lansa un efort de salvare si reparare a sinagogilor, cimitirelor si obiectelor sfinte. El doreste sa construiasca un muzeu evreu care sa pastreze istoria fabulata a evreilor din Egipt.

„Daca ati vizitat orasele Europei de Est la inceputul anilor ’90 – Varsovia, Lodz, Vilnius, Bratislava, Praga – existau doar amintiri slabe ale trecutului lor evreiesc stapanit”, spune Rabin Baker, „S-ar putea vedea inscriptii de idis decolorate pe o cladire sau o Steaua lui David acoperita cu funingine. In Egipt, am simtit ecouri similare ale acestei experiente. “

Atacatul a spus ca Egiptul considera siturile evreiesti ale Cairo „un element integrant al patrimoniului cultural global al Egiptului, iar conservarea lor este o misiune pe care o iau foarte in serios, indiferent de considerentele politice”

Intrucat fostii lideri ai comunitatii evreiesti din Cairo au vandut cateva case de cult pentru a fi demolate si inlocuite cu locuinte, doamna Weinstein a decis sa le plaseze sub ministerul pentru antichitati pentru protectie. Beneficiul? Nicio sinagoga nu poate fi vanduta sau lichidata, iar securitatea este stransa, asa cum este la orice potential punct de atractie turistica.

Dna Weinstein are mainile pline. Exista cimitirul evreiesc ale carui pietre de marmura au fost pradate. Exista carti de registre care dateaza din secolul al XIX-lea, notand fiecare nastere, casatorie si moarte evreiasca. Dna Weinstein trimite cereri de la oameni din intreaga lume pentru cautarea inregistrarilor familiale.

Dna Weinstein este nemultumita de realitatea demografica pe care evreii din Cairo i-ar putea disparea in urmatoarea generatie; intr-adevar, insista ca vor exista intotdeauna evrei in Egipt. Ea este hotarata sa tina si sa reconditioneze orice a mai ramas. “Trebuie sa vindem si sa daramam Piramidele pentru ca nu mai exista faraon?” ea intreaba.

Din momentul in care am coborat din avion pe Aeroportul International Cairo, am vrut sa merg pe strada Queen Nazli, in casa in care m-am nascut.

Tatal meu se mutase pe strada Reginei Nazli ca burlac in 1938, inchirand un apartament spatios la parter. El a adus-o pe mama acolo cand s-au casatorit in anii 40. O frumoasa vedeta de film a locuit la etaj, o inima populara a cinematografului egiptean. Familia mea a platit trei lire egiptene, sau 6,90 USD, pe luna. Intrarea din fata a fost la fel de impunatoare pe care mi-am amintit-o, desi graffiti-ul infatisa fatada cladirii. Am impins usa deschisa si m-am gasit intr-un hol intunecat, dingy, cu o scara mare. Aruncand o privire spre scari, am observat cu o senzatie de scufundare cat de prafuite si daramate erau. Peretii erau murdari.

Apartamentul parea uzat, dar la fel cum mi-l amintisem. Familia Androus mi-a spus ca o femeie batrana la etaj, cunoscuta sub numele de Om Sayeda („Maica Sayeda”), voia sa ma intalneasca. Locuia in cladire de mai bine de 60 de ani si imi cunoscuse familia.

Am batut la usa si am gasit o femeie batrana asezata intr-un scaun de brat de catifea, o figura fragila, regala, cu parul maturat sub o acoperire a capului alb. M-am dus sa-i strang mana, dar a intins mana sa ma imbratiseze, cu bratele infasurate in jurul meu in timp ce imi saruta ambii obrajii si ma apropiau de pieptul ei.

– Arati exact ca mama ta, a declarat ea. „Esti la fel ca si eu imi amintesc de ea”.

Batrana insasi s-a ridicat si m-a chemat sa ma alatur cu ea la un balcon pe care il iubea clar, cu baldachinul sau ornat si privelistile panoramice ale reginei Nazli Street.

Cand ma pregateam sa plec, Om Sayeda a strigat brusc: „Asteapta”. M-am oprit sa ma uit la ea.

“De ce nu ramai?” ea a spus. “De ce nu va mutati aici? Puteti avea orice camera doriti”, a adaugat ea.

M-am uitat la ea, uluita. Eu, evreu american, mi s-a oferit o sansa sa ma intorc pe strada Reginei Nazli.

Nu am luat-o pe oferta ei. Dar cand am alergat sa o imbratisez pe batrana, iar ea mi-a luat ambele maini in ale ei, am inteles tatal meu si lamentarea lui, „Ragaouna Masr”, sa ne duca inapoi la Cairo.

Groppi’s, Queen Nazli Street, Cairo – nu au fost pur si simplu locuri, ci o stare de spirit. Erau acasa – plini de mila si compasiune, tandrete si har, acele calitati care ne fac si ne tin oameni.

Cititi articolul in intregime