Elizabeth Seal. Don Seligmann. Keith Moseley. Eileen Brown. Comandantul de la aripi, Rob Singleton. Moggy de la Barrow. Familia Sugden. Nu stiu unde locuiti, dar stiu ca sunteti britanici, caci v-ati semnat numele si v-ati dat nationalitatile in cartea vizitatorilor din muzeul inalt, intr-o piatra de rosu rosu de la Petra, unde este curatorul frumos Beduinul care mi-a amintit de Spike Milligan, ofera turistilor cu praf ochelari de ceai de menta dantela.
Sunteti printre putinii vizitatori britanici ai acestui sit arheologic de vis din 11 septembrie si cativa dintre turistii ramasi ai Iordaniei. Desi aceasta este o veste proasta pentru economia iordaniana, din punct de vedere egoist, inseamna ca noi si Petra am avut destul de mult pentru noi insine. Si asta, intr-o epoca a turismului de masa in care aproape fiecare sit de patrimoniu de clasa mondiala, de la Petra pana la Angkor Wat, se taraste cu turisti, este putin scurt de o minune. Cu toate ca un miracol intunecat provocat de distrugerea acelor monumente mult mai tinere, turnurile gemene ale World Trade Center.
Sandwich – cu accent pe nisip – intre Israel, Siria, Irak si Arabia Saudita, Iordania este, pana in prezent, o tara remarcabil de pasnica. Un impuscator al pacii printre natiuni, acest tanar regat (nascut in 1946) este un loc sigur si primitor. Vino aici si afla mai intai despre tarile pe care le cunoastem drept Orientul Mijlociu. Cu siguranta, exista o prezenta de politie inevitabila in toata Regatul Hasemit, dar probabil ca va veti simti recunoscator pentru acest lucru. Aici este o tara setata intre conflicte in care puteti inchiria o masina sau o camila si asezata pe cont propriu, fara teama.
In ceea ce priveste viitorul, cine stie ce va aduce, desi bombardarea din Afganistan nu poate decat sa inflameze spiritul popoarelor care traiesc aici – marea majoritate sunt palestinieni deplasati – care se simt greu. Nimeni pe care nu l-am intalnit, insa, a fost altceva decat intristat de atrocitatea din New York. Doar studentii care demonstreaza suficient de pasnic la universitatea din Amman pareau sa fie ceva ca fanii lui Osama bin Laden. Cele mai sanatoase opinii ale tuturor asupra situatiei regionale, nu ma puteam abtine sa ma gandesc, au fost cele ale beduinilor (o mica minoritate a iordanienilor de azi), multi dintre ei ramanand in intregime sceptici fata de notiunea de state natiune si de toate modalitatile lor inselatoare. Allah stie, istoria, puterile britanice si alte puteri imperiale, i-au pacalit de multe ori.
Beduinii care barbatul (aceasta este o tara a barbatilor; din Amman, femeile sunt ascunse) standurile de suvenir si cafenelele din fata monumentelor uimitoare din Petra sunt departe de a fi lipsite de atingere. Nu veniti in Iordania in cautarea unei experiente epice a lui Lawrence of Arabia / David Lean. Unii poarta costum traditional, altii sport blugi Gucci si sepci de baseball Nike. Telefoanele mobile au inlocuit pumnalele curbate ca accesoriu obligatoriu, chiar daca jocurile de ciorne sunt jucate folosind pietricele si varfurile de sticle pe placi scoase de mana din nisipul desertului. De altfel, Nike, apropo, sub pretextul unei statui de pe fatada de neuitat a celebrei „Trezorerie” a Petrei, este unul dintre primele obiective turistice pe care le intalnesti la venirea prin defileul ingust care duce in orasul secret. Zeita brandului global,
A avea Petra aproape in intregime pentru tine este ca si cum ai fi un vizitator al sudului Iordanului in jurul anului 1970. Este o experienta grozava si foarte recomandata. Daca te trezesti destul de devreme, poti obtine chiar si cateva fotografii bune inainte ca soarele sa scalda stancile. Orasul roman bine conservat, Jerash, la nord de Amman, cu teatrele sale fine, strazile colonnate, piata ovala si nimfa ofera o experienta similara. Locul este al tau. Si nimeni nu va spune sa nu va lasati sa va lasati la Jerash sau la Petra.
Nu ca acest lucru este valabil peste tot in Iordania. Guvernul a inceput sa ia masuri pentru a restrictiona miscarea prin unele dintre cele mai delicate si pe cale de disparitie ale tarii. Calatoriile din noul sat concret din Wadi Rum, poarta catre uimitorul frumos desert care traverseaza granita dintre Iordania si Arabia Saudita, trebuie acum sa urmeze trasee definite pentru a preveni eroziunea pamantului pretios. Intreaga zona, care acopera sute de kilometri patrati, a fost recent desemnata rezervatie naturala sub auspiciile RSCN (Royal Society for the Conservation of Nature). Nu inainte de timp.
Ma duc sa vad Izvorul lui Lawrence (Ain Shalaaleh), unde se spune ca Faisal si Lawrence si-au udat camilele inainte de celebrul lor atac asupra portului Aqaba din Marea Rosie. Graffiti antici dedicati zeilor au fost puse in scena de spray-on chestions of 2001AD; acest lucru spune ceva conform liniilor „Jordan pentru Cupa” si „Amjad o iubeste pe Fatima”. Este insotita de o expozitie de arta contemporana, cu conserve de cocs aruncate si pachete de tigari. Conservarea devine in sfarsit o prioritate intr-o tara in care modernizarea si cresterea lui Amman, capitala plina de apa, ameninta cu distrugerea echilibrului delicat al vietii in magnificele deserturi care, cu exceptia fertile vai a Iordaniei, definesc geografia a regatului.
Exista ceva foarte ciudat sa ajungem inapoi in Amman, un oras neplanificat care se intinde pe sapte coline si se instaleaza intr-un hotel de cinci stele dupa ce a petrecut nopti in desertul de sud. Televizorul imens din Grand Hyatt a oferit mai multe canale decat oriunde am fost in aceasta parte a New York-ului. Scotandu-mi cizmele si varsand nisip rosu din ele in cosul de gunoi, m-am trezit sa privesc un documentar britanic sfasiat despre locomotivele cu aburi Stanier ale fostei Londra Midland si a caii ferate scotiene. Jucatorii de la „Jubilei” si „Ducesa” au fost toti in afara de mustenii amplificati care i-au chemat pe credinciosi la rugaciunea de seara.
In statia Amman, sediul legendarei cai ferate Hejaz, care odata ducea pelerini de la Istanbul, prin Damasc si Amman, spre Mecca, se efectueaza reparatii pe o locomotiva britanica, care intr-o buna zi va duce turistii spre sud, pe langa aeroportul international, in autocare din lemn si poate pana la capat. prin Wadi Rum spre Aqaba. Ali Hassan Jadallah, managerul de trafic entuziasmat mi-a aratat in jurul statiei si a varsat. Iata un „Mikado” negru lucios, construit in Belgia, care creste aburi. Acolo un omolog german. In partea din spate a sopronului, trei „Pacificuri” japoneze rosii datand de la sfarsitul anilor ’50. Un refugiu pentru pelerinii cu aburi, statia Amman va deveni, in cele din urma, hub-ul unei cai ferate reconstruite Hejaz. Directorul feroviar, inginerul Abul Feilat Abdel Razzaq imi spune despre un plan de 2,5 miliarde de lire sterline pentru reconstruirea caii ferate de la Mecca la Istanbul, crearea unei noi legaturi de pasageri si transport de marfa cu Europa, precum si o noua linie de mare viteza de-a lungul apartamentelor desertice catre Bagdad. Speciale pentru abur (le puteti angaja pe acestea pentru a comanda) vor rula alaturi.
In prezent exista doar unul, si uneori doua, trenuri pentru pasageri pe calea ferata Hejaz; pe baza de motorina, acestea necesita 10 ore pentru a ajunge in Damasc. Iordanienii au nevoie de mai putin de trei ore pana la volan. Mind, ar trebui sa vezi cum conduc.
Calea ferata reinviata va fi o binecuvantare atat pentru calatorii independenti, cat si pentru economia iordaniana, dar va fi inca ceva timp pana cand veti putea sa urcati cu trenul direct de la Waterloo la Mecca.
Calatoria mea spre sud de la Amman sa plutesc in Marea Moarta, sa urc pe Muntele Nebo pentru a privi Tara Laptelui, Miere si avioane israeliene cu fantoma lui Moise, spre Madaba, un oras mic unde mananc una dintre cele mai bune mese in viata mea (prepelite la gratar, paine coapte proaspata si salate pe terasa restaurantului Haret Jdoudna), prin Karak cu castelul sau puternic cu sabie si papuci, si asa pana la Dana si desert, era de Nissan Cherry.
Dana ar putea insemna o conserve de carne de pranz roz stralucitor in unele tari; in Iordania este numele unui sat magic. Magic pentru ca ceea ce fusese o comunitate rurala pe norocul sau pana la sfarsitul anilor 1990, a fost ales ca un experiment in viata „verde”. Incepe sa functioneze. Satul de piatra din secolul al XIX-lea readus la viata de catre localnici fiind incurajati sa reinvie mestesugurile vechi – productia de mancaruri delicioase „organice” si de bijuterii imaginative, dar totusi simple de argint – si sa protejeze un peisaj uimitor de supradezvoltare, oferind un loc pentru sedere si ghiduri pentru turistii care doresc sa scape intr-o lume de locuinte rupestre, scorpioni, serpi, arici, plante vindecatoare, o insecta infioratoare cunoscuta sub numele de „Calul lui Dumnezeu” si apusuri de soare uimitoare.
Talib, ghidul meu, mi-a raspuns tuturor numeroaselor mele intrebari, cu cunostinte sincere. Mi-a fost dor de ultimul leopard cu 12 ani, dar, daca as dori sa merg la o plimbare pe timp de noapte (da, va rog) prin Wadi Dana, s-ar putea sa vad inca lup, vulpe si hiena. Cel mai apropiat pe care il obtinem este un picior de capra pe jumatate inconjurat de semnele labei unui tanar lup.
Am stat la pensiunea satului proiectata de arhitectul Ammani Ammar Khammash. A fost de departe cel mai romantic loc in care m-am oprit in Iordania, in afara desertului. Vederile din dormitoare sunt aici o sarbatoare pentru ochi. Cina este ceea ce bucatarul decide sa faca.
jocuri porno pc
filme porno 3d
porno romania xxx
free filme porno
cenusareasa porno
la dus porno
filme porno samba
porno mama
flme porno romanesti
porno western
porno videok
porno vide
matusa porno
free porno movie
tineri titani porno
porno erett nokel
old gay porno
petreceri porno
filme porno nemtesti
filme porno cu fete violate de frati
Micul dejun a fost iaurt cu lapte de capra cu ulei de masline, paine proaspat coapta si ceai de menta. Nu exista nici un tel, o usurare binecuvantata intr-o tara plina de mancaruri cu TV prin satelit.
Dana este „uscata”, apropo, ceea ce inseamna ca, daca sunteti genul care se bucura de un apus de soare, nu uitati sa impachetati o sticla discreta. Exista alte creaturi aici iubitoare de struguri si cereale. Fermierii satului se plang de porcine, care isi petrec noaptea muscand struguri pretiosi dulci crescuti langa pamantul prafuit. Am dat din cap simpatic, in timp ce am luat o tampenie; porcine, ce poti face cu ei, nu?
Puteti sa va alegeti in Iordania, intre luxul de cinci stele si luxul statiunii si viata in vaile pline de porc sub stele de desert. Orice ai alege, s-ar putea sa nu experimentezi niciodata ceea ce este in mod normal o destinatie turistica populara din nou. Elizabeth Seal. Don Seligmann. Keith Moseley. Eileen Brown. Comandantul de la aripi, Rob Singleton. Moggy de la Barrow. Familia Sugden. Spune-mi ca nu simti la fel.
Cele cinci mari ale lui Jordan
Petra
Unul dintre cele mai inspirate situri arheologice. Vizionarea esentiala include faimosul Siq (defileul ingust care duce la Trezorerie), Trezoreria, Mormantul fiicei lui Pharoah, Teatrul Mare si strada magazinelor romane.
Wadi Rum
„Vast, ecou si asemanator cu Dumnezeu”, a spus TE Lawrence. Desertul visurilor tale arabe. Negociaza o calatorie in desert si ramane intr-un cort sub stele. Sau ramaneti in corturi beduine permanente in Captain Desert Camp. Am platit 30 de lire sterline pentru doua nopti fara cina (00962-3-2016905; e-mail: [email protected])
Jerash
Oras roman bine conservat. Epoca de aur in domnia lui Hadrian. Putine semne (hohoy). Muzeul linistit si informativ ascuns perfect. Nu exista hoteluri. Putine locuri care merita mancate in orasul nou. Ia un picnic.
Dana
Rezervatia naturala si satul centrat pe ambarcatiuni; privelisti superbe si plimbari. Fauna salbatica fascinanta. Pensiune 15 GBP – 30 GBP (00962 03/368497; fax 368499).
Muntele Nebo
Iordania a pierdut Ierusalimul de Est, Betleem si Hebron fata de Israel in 1967, dar pastreaza multe site-uri biblice cheie, nu in ultimul rand Muntele Nebo, unde Moise a privit pentru prima data peste Tara Fagaduintei. Intr-o zi buna, privelisti fascinante despre Marea Moarta, Valea Iordaniei si Ierusalim. Biserica cu mozaicuri fine dateaza din 394.
Consiliul Turistic al Iordaniei (020 7371 6496 vezi-jordan.com)
Calea de parcurs
Cum ajungeti: Royal Jordanian Airlines (020-7878 6300) zboara din Heathrow catre Amman de la 295 GBP dus-intoarcere.
Hoteluri: Grand Hyatt Amman (00962 64651234) are camere duble la 55 lire sterline pana la sfarsitul lunii nov, apoi 95 £; Movenpick Dead Sea Resort (00 962 5356 1111), de la 130 GBP; in Petra, Taybet Zaman de la 120 de lire sterline pe noapte (00 962 3 215 0111).
Cod de tara: 00 962. Diferenta de timp: +2 ore. Timp de zbor: 5 ore. 1 £ = 1,04 dinari din Iordania.
Pentru cele mai recente sfaturi cu privire la vizitarea oricarei tari, accesati site-ul fco.gov.uk
