In aceasta tara antica in care Europa intalneste Asia, soarele straluceste pe o fuziune unica de istorie si peisaj, combinand ruine clasice, formatiuni stancoase curioase, plaje aurii si orase prabusite cu vederi memorabile.

  • Prezentare de diapozitive conexe: Unde Europa intalneste Asia

Istanbul: Cel mai bun pentru splendoarea otomana

Istanbulul afiseaza toate semnele dezvoltarii bullish pe care le-ati astepta intr-una dintre economiile cu cea mai rapida crestere din lume, cu zgarie-nori stralucitori crescand in sus, cu magazine pe cat se vede si cu tancuri care fac coada in raul Bosfor . Si totusi, printre haosul organizat al acestui mare oras modern, moscheile si palatele antice se ridica in forma de sfinx din amestecul acoperisurilor.

Timp de aproape 500 de ani, Istanbulul – sau Constantinopolul, asa cum se stia anterior – a fost capitala Imperiului Otoman, un regim puternic care, la inaltimea sa, se intindea din Ungaria pana in Irak. In vremurile imperiale ale orasului, comerciantii vindeau condimente de la stapaniri indepartate in bazare, demnitari vanati in parcurile care acopereau Bosforul, iar cladirile se ridicau pentru a imortaliza sultanii. Oamenii au venit aici de peste imperiu. „Era global inainte sa existe„ global ”, spune istoricul otoman Caroline Finkel, care locuieste in oras de 25 de ani.

Mandru langa bazarul condimentelor din oras se afla Moscheea Rustem Pa¸sa. Construit in timpul Imperiului Otoman, acesta prezinta cea mai buna arhitectura otomana si placi rafinate Iznik, care acopera peretii, coloanele si fatada pridvorului sau. Rustem Pasa are o liniste, o frumusete si un calm care ofera ragaz de strigatul pietelor din afara zidurilor sale.

La o scara mult mai mare este faimoasa Moschee Albastra, decorata si cu placi Iznik si vitralii. Se afla in zona Sultanahmet, centrul vechi al orasului care a fost candva inima vietii otomane.

Aceasta moschee remarcabila a fost construita dupa ce otomanii au luat orasul din Imperiul Bizantin Crestin, pentru a concura cu catedrala Aya Sofya, care a fost o amintire vizibila a vechiului regim. Acum un muzeu, Aya Sofya a fost transformata intr-o moschee sub otomani. „A fost vorba de rivalitate imperiala”, spune Caroline, „facandu-ti propriul ceea ce a fost acolo inainte. Demolandu-l dand un nou sens. ‘

Cladirea veche de 1.500 de ani a Aya Sofya are inca o atmosfera sacra. Familiile turcesti inghesuie intrarea, ridicandu-si gatul pentru a vedea tavanul in crestere. Ei ratacesc prin spatiul tacut si fac coada la coloana plangatoare, spunand ca vindeca afectiunile cu lacrimile sale. Trasaturi otomane, cum ar fi medalioane cu caligrafie araba aurita, atrag atentia, dar colturile umbrite sunt bogate in fragmente crestine originale din epoca bizantina – semne de durata ale trecutului bogat din Istanbul.

Informatii suplimentare

Intrarea la Moscheea Albastra este gratuita, dar se inchide aproximativ o jumatate de ora la orele de rugaciune. Muzeul Aya Sofya (8 GBP) este deschis marti-soare.

Unde sa mananci

barul-restaurant de pe acoperis din Istanbul, 360, are vedere la orasul vechi de pe bibanul sau de la etajul 8. DJ-urile si spectacolele sporadice se adauga la buzz (feluri de mancare de la 5 GBP).

Unde sa stati

Deschis in 1892, Palatul Pera era adresa din Istanbul pentru oaspetii care soseau pe Orient Express. Romanul Agatha Christie Murder on the Orient Express a fost inspirat de sejururile sale in hotelul otoman, fatada sa neoclasica cu vedere la estuarul Cornului de Aur. Finalizata in septembrie 2010, o renovare de doi si trei ani, de 21 de milioane de lire sterline, a mentinut eleganta arhitecturii eclectice si maretia saloanelor publice. Camerele si suitele reflecta faimosii lor oaspeti din trecut. Cu mobilier antic si lux, cum ar fi dusuri hamam, confortul modern se amesteca cu stilul vintage (de la 230 GBP).

Ayvalik: Cel mai bun pentru viata de coasta

Zburati la Izmir de la Istanbul (o ora). Ayvalik se afla apoi la doua ore si jumatate la nord cu masina inchiriata sau cu taxiul.

In restaurantele de pe malul marii din Ayvalik, se petrec seri pline de spalat meze si balik (peste) cu spiritul de anason raki. Exista chiar si o zicala din Marea Egee despre activitatea onorata de timp: „Raki, balik, Ayvalik” – care ne spune ceva despre ritmul vietii in acest orasel clasic.

 Renovarile buticului inca nu au schimbat orasul vechi, unde viata traditionala continua fara obstacole. Intr-o scena care ar fi putut avea loc acum 50 de ani, o banda de baieti in pantaloni scurti joaca un joc cu bucati de sfoara pe pragul usii, in timp ce la umbra din apropiere, degetele mai lente ale barbatilor in palarii de lana fac clic pe piese de table.

Scarile urca intre aproximativ 2.000 de case care se prabusesc, iar lumina soarelui curge pe benzile inguste dintre cladirile decolorate in culori pastelate. Este o scena pasnica, dar prezenta caselor grecesti aminteste de revolta – in 1923, majoritatea locuitorilor ortodocsi greci ai orasului au fost obligati sa schimbe locuri cu musulmani din insula Lesvos de-a lungul golfului ca parte a unui schimb obligatoriu de populatie.

In tarlakusu Gurmeko deli, proprietarul, Ayfer Eroguz, lucreaza cu bucurie aparatul de cafea si entuziasmeaza bucataria din Marea Egee. Zona este renumita pentru uleiul sau de masline intepator, iar maslinele locale suculente figureaza in mod proeminent in ceea ce Ayfer descrie ca „retete de schimb, pe care inca le puteti gusta in case. Stilul este proaspat, perioada de gatit este scurta, iar legumele nu isi schimba culoarea sau gustul. ‘

Ayfer isi cumpara fructele si legumele de pe piata de joi, unde produsele sunt strict locale, aduse de pe dealuri de fermieri in camioane vechi. „Ayvalik este mai linistit decat sudul Turciei. Este mai natural si sunt mai putini oameni ‘, spune ea.

Informatii suplimentare

Turkeytravelplanner.com/go/Aegean/ayvalik are informatii utile de calatorie.

Unde se mananca

Cel mai mult trafic catre Mutlu, la doar 15 minute cu masina spre interior, opreste la ferma de maslini si gradinile Nostalji. Degustarile cu ulei de masline si un muzeu de curiozitati sunt, de asemenea, in meniu (retea de la 10 GBP).

Unde sa stati

Pensiunea Taksiyarhis: impartasind o banda pietruita cu biserica ortodoxa greaca cu acelasi nume, pitorescul Taksiyarhis ofera sansa de a va trezi in linistitul oras vechi. Dormitoarele sunt spatioase, iar terasele acoperite cu vita de vie sunt setari perfecte pentru kahvalti (micul dejun), cu vedere la acoperisurile de teracota ale lui Ayvalik (de la 40 GBP).

Efes: Cel mai bun pentru ruinele clasice

Conduceti trei ore spre sud pe autostrada E87, pe langa Izmir si prin dealurile ondulate.

La sfarsitul unei zile fierbinti din Marea Egee, soarele apune pe ramasitele de marmura ale unui oras odinioara mare. La varful sau in urma cu doua milenii, Efes a fost capitala provinciei romane Asia si cea mai mare metropola a imperiului dupa Roma. Hoardele imbracate in Toga au trecut odata de-a lungul acestor strazi, dar astazi drumurile sunt abandonate, cu flori salbatice aparand intre dale si statui fara cap.

 Printre aceste ramasite se numara unele dintre cele mai remarcabile structuri romane din lume. Exista ramasitele templelor, pietelor, casutelor de baie si chiar bailor publice (fiecare toaleta fiind insotita una de cealalta pentru a usura conversatia). Si exista fatada inaltata, cu coloane, a Bibliotecii din Celsus – candva adaposteau 12.000 de suluri de papirus – si vastul Mare Teatru.

Can Arman, un expert in clasici de la Muzeul Efes din Selcuk din apropiere, se plimba de-a lungul nivelului superior al scaunelor terase ale Marelui Teatru, unde 25.000 de efezieni se adunau pentru a asista la batalii de gladiatori si sacrificii ceremoniale. El subliniaza ca acest amfiteatru dezvaluie mai mult decat doar entuziasmul orasului pentru spectacol. „Populatia unui oras clasic era de obicei de aproximativ 10 ori mai mare decat capacitatea teatrului sau”, spune el, „asa ca din aceasta putem afla ca populatia era de cel putin 250.000. Numarand sclavi si oameni care traiesc in afara zidurilor orasului, asta inseamna pana la un milion.

In secolul al saselea, orasul a suferit o lovitura finala cand portul sau a devenit prea infundat de raul Cayster si Efesul a pierdut accesul la sangele sau economic, Egeea. Astazi, vechiul oras portuar se afla la cateva mile spre interior.

In ciuda schimbarilor sale radicale de-a lungul timpului, a merge pe aceste strazi stravechi inseamna a avea o privire autentica a ceea ce era sa traiesti aici in epoca romana. Una dintre strazi gazduieste chiar si ceea ce se crede ca este cea mai veche reclama din lume – o piatra de pavaj gravata care ofera indicatii codificate catre cel mai apropiat bordel.

Informatii suplimentare

Efesul este deschis zilnic de la ora 8:00 (8 GBP de intrare, plus 6 GBP pentru Casele terasate). Muzeul Efes se afla in Selcuk (2 GBP).

Unde se mananca

In fata apeductului roman, Sisci Yasarin este o institutie Selcuk, care vinde cele mai bune kofte (chiftele) in jur (retea de la 4 GBP; Ataturk Caddesi).

Unde sa stati

Casa Nisanyan: dupa ce a petrecut 11 ani scriind ghiduri pentru micile hoteluri din Turcia, Sevan Nisanyan si-a pus cunostintele in practica la acest complex de pe deal. Cu vedere la cascada caselor otomane de basm din orasul Sirince, cladirile din piatra au bai de marmura, gresie Iznik colorata, saloane de dormit ridicate si birouri de scriere (de la 45 GBP).

Lycian Way: Cel mai bun pentru mers pe jos

Conduceti cinci ore sud-est pe D550 si E90 prin Mugla si Fethiye.

Dintre toate civilizatiile antice care s-au ridicat si au cazut pe platoul anatolian, licienii au fost cei mai enigmatici. In afara de a fi mentionati in Iliada lui Homer ca luptatori curajosi in razboiul troian, se stie putin despre ei – limba lor descurca carturarii, iar cultura si obiceiurile lor nu se deosebeau de niciuna din regiune. Regatul lor era Peninsula Tekke, unde mormintele de stanca si sarcofagele inca astern dealurile de deasupra Mediteranei.

Serpuind pe langa aceste ruine este una dintre cele mai frumoase plimbari din lume, o cale lunga de 15 mile, cunoscuta sub numele de Calea Lycian. Conduce de-a lungul coastei si de-a lungul tarii Tekke, prin orase de vacanta si mici sate de deal, urmand trasee antice de la urmele caprelor pana la drumurile romane. Deasupra orasului portului Kalkan, traseul urca spre o yayla (pasune). O linie de munti inconjoara perfect platoul, aparent protejand campurile si ciobanul adormit sub un copac cu turma sa. La o mila mai departe, Bezirgan este un sat cu ferme otomane din piatra cu vedere la strazi ingrijite si pomi fructiferi. Traseul trece pe langa o linie de batrani pe o banca si urca din yayla intr-o zona rurala mai salbatica, urmand trasee de catari de-a lungul crestelor stancoase, cu pete.

Calea Lycian ofera o pretioasa oportunitate de a intalni cu adevarat peisajul si oamenii din aceasta regiune. Mici placeri puncteaza pe caile rurale: baut din fantani, rupere pentru cay (ceai) si o discutie cu un batran intr-un sapka (capac plat) sprijinit pe batul sau la umbra unei colibe de lemn. Adesea, singura companie de ore in sir sunt caprele, care se imprastie in tufisuri si pe pietre in timp ce treceti.

In cele din urma, calea ajunge la marginea platoului si coboara dramatic spre orasul de coasta Kas. Mult mai jos, acoperisurile de teracota se revarsa pe deal, catre o linie multicolora de catarguri in portul de agrement, iar o peninsula in forma de ancora se arcuie prin albastru. Odihnindu-se pe o piatra, Mick Douglas se afla la sfarsitul unei odisee de 12 zile de-a lungul traseului. Dupa ce a campat majoritatea noptilor, artistul australian spune ca mersul pe carare i-a adus o intelegere mult mai profunda a acestei regiuni si a oamenilor sai. „Tocmai am intalnit un tip care isi ingrijea vacile – erau peste tot. Am schimbat bucati de engleza si bucati de turca, am stabilit ca amandoi aveam simtul umorului si am decis sa luam masa impreuna. Asa a fost pe tot parcursul calatoriei. Mi-a placut intregul spirit.

Informatii suplimentare

Calea Lycian se desfasoara intre Ovacik, la trei mile nord de Oludeniz si Antalya (trekkinginturkey.com). The Lycian Way (15,99 GBP; Upcountry), de fondatorul traseului Kate Clow, descrie traseul.

Unde sa manance

Cu vedere la plaja, restaurantul Sea Valley este popular pentru o gustare. In bucatarie, doamnele din sat ruleaza produse de patiserie si coace paine. Mancaruri cu fructe de mare si pide (pizza) sunt, de asemenea, oferite (retea de la 5 GBP; Kabak).

Unde sa stati

Turan Hill Lounge: in partea de jos a unei vai impadurite, aceasta retragere beatifica cu platforme de yoga este perfecta pentru meditatie – chiar daca asta inseamna doar sa aruncati masline si sa admirati vederea la mare. Calea Lycian trece si jeep-urile coboara pe drumul abrupt de pe drumul principal. Cabanele au nume astrologice si diferite grade de lux; cele mai bune sunt camerele Special Boutique, cu usi de sticla care se deschid spre balcoane. Plaja din apropiere, barul cu terasa si restaurantul si cararile catre cascade ii conving invariabil pe oaspeti sa-si prelungeasca sederea (de la 39 GBP).

Kekova: Cel mai bun pentru o excursie cu barca

Conduceti 90 de minute spre sud-est pana la Ucagiz prin Kas.

Este rasaritul soarelui pe un golf inca mediteranean, iar paharele de lemn (barci cu panze traditionale turcesti) se relaxeaza in liniste, departe de golf, ca dimineata oala dupa petrecareti. Din apa, satul zgarcit Kalekoy pare sa cada in jos de la o fortareata ruinata pe varf, pana la tarm, unde mormintele liciene se ridica din adancuri – sarcofage falnice acoperite cu capace bombate, crestate, care amintesc de castile normande. .

In timp ce peisajul frumos este suficient de incurajator pentru a face o excursie cu barca, adevarata atractie se afla sub valuri. O scurta calatorie aduce barcile intr-un loc chiar langa insula Kekova, unde se afla Orasul Scufundat – anterior Simena, jumatate din care a fost trimisa la un mormant apos de cutremure in secolul al II-lea d.Hr. Pentru o intindere de 500 de metri, scarile si ramasitele murdare ale zidurilor dispar in mare. Pestii negri se arunca peste cartierul antic scufundat, fundatiile sale fiind culese de un verde pal de soarele diminetii.

Barcile nu au voie sa se opreasca deasupra ruinelor, dar fac o pauza la santierul naval al Simenei, unde dale duc in apa, iar pasagerii se indreapta spre plaja. In timp ce asteapta, un capitan care fumeaza in lant, Salih Yilmaz, se ocupa cu o sticla de plastic si o bucata de sfoara, pescuind calamari pentru a servi in restaurantul sau. Este din Kalekoy si, la fel ca multi dintre satenii sai, conduce aceste excursii cu barca pentru a-si completa veniturile. „Inainte ca turistii sa inceapa sa vina acum 30 de ani, a fost o viata grea. Acum este ceva mai usor ‘, spune el. Se uita in albastru. „Stiam ca ruinele erau acolo cand eu eram mare, dar nu ni s-au parut prea speciale. Acum stim cat de importante sunt acestea.

Informatii suplimentare

Excursii cu barca la Kekova, care in mod normal includ pranzul, pleaca de la Ucagiz (19 lire sterline) si Kas (22 lire sterline).

Unde sa manance

Cina in curtea din Bahce Balik, unde mancarurile includ caracatita la gratar si calamari cu maioneza de castane (retea de 10 GBP; Dogruyol Sokak, Kas).

Unde sa stati

Pensiunea Mehtap: accesibila doar cu o plimbare de 10 minute cu barca sau o plimbare de 45 de minute, Kalekoy are 50 de case si trei pensiuni. Este un loc minunat conservat, datorita pozitiei sale izolate pe o peninsula. Terasele acoperite cu bougainvillea de la Mehtap sunt perfecte pentru un mic dejun lung sau o cina cu fructe de mare. Camerele cu aer conditionat si bai proprii ocupa doua cabane din piatra (de la 60 GBP).

Cappadocia: Cel mai bun pentru calarie

Conduceti spre nord-est pana la Antalya (3 ore si jumatate), apoi zburati catre Kayseri (1 ora) si conduceti o masina de inchiriat sau ridicati un transfer spre vest catre centrul Cappadocia (doua ore).

Un barbat calare calare printr-o vale stancoasa, cu parul negru varsat dintr-o palarie de cowboy, intr-o scena care ar putea fi aproape din vechiul vest american. Cu toate acestea, acest calaret cu picioare sigure este un cal anatolian, iar formatiunile stancoase falnice sunt inconfundabil capadociene. Coloane de piatra din alte lumi, cu consoluri asemanatoare ciupercilor, se profileaza deasupra pistei, pe fundalul vailor labirintice si a unor faleze curbate. Au fost formate din cenusa vulcanica care a fost comprimata si erodata in forme fantastice si cizelate in locuinte troglodite. Primii crestini au sculptat manastiri rupestre, biserici si ascunzatoare pe mai multe niveluri, dintre care multe pot fi vazute in satul Goreme la Muzeul in aer liber Goreme.

 Calaretul este Ilhan Ekrem, un antrenor local si „soapta de cai”, care duce vizitatorii pe calea calului care infasoara inclinatii abrupte, de-a lungul corniselor inguste, prin fisuri de tip slalom si peste canioane verzi. Calaria este un mod onorat de a naviga pe vai, asa ca Ilhan urmeaza pe urmele locuitorilor pesterilor de acum 2.000 de ani. Cand Turcia facea parte din Imperiul Persan (547-333 i.Hr.), Capadocia era renumita pentru caii sai frumosi si au pastrat o reputatie de invidiat. Ilhan isi alege incarcaturile de cabaline dintr-o haita salbatica pe versantii Muntelui Erciyes.

„Caii anatolieni sunt mai buni pentru negocierea vailor decat omologii lor arabi”, spune Ilhan, „pentru ca este dificil sa calaresti in munti, este stancos, iar caii locali sunt obisnuiti cu asta”.

Ilhan aduna fraiele strans si, cu cateva lovituri ferme la circumferinta calului, perechea se indeparteaza, atat coama neagra, cat si parul infundat in briza.

Informatii suplimentare

Compania lui Ilhan The Dalton Brothers, cu sediul la grajdurile din spatele baloanelor anatoliene din Goreme, ofera plimbari cu o durata de o ora (15 GBP) pana la excursii de o zi intreaga.

Unde sa mananci

Ziggy’s aduce sofisticare Istanbullu si meze neobisnuit in Cappadocia rurala, cu o atmosfera mai blanda pentru a savura alaturi de cocktailuri (meniu meze de la 13 GBP).

Unde sa stati

Sultan Cave Suites ofera o impresie eleganta a stilului de viata troglodit. Camerele taiate in piatra, colorate in miere, au fost odata grajduri, crame si magazii. Peretii ondulati si combinatia de culori vulcanice se amesteca cu elemente cizelate, cum ar fi arcade si trandafiri de tavan (de la 70 GBP).

Articolul „Calatoria perfecta: Turcia” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR