Litoralul epic al Croatiei a inspirat laudele rapsodice din timpuri imemoriale – loveste in interior si vei gasi peisaje la fel de demne de explorat.

  • Prezentare de diapozitive conexe: Alcove si margini in Croatia

Istria: Cel mai bun pentru mancare si bautura

Cu ochelari de soare aviator, un 4WD personalizat si o rezerva de trabucuri cubaneze in sala de degustare, Bruno Trapan spune ca a fost numit recent „steaua rock a vinificatiei croate”. Curiozitatea lui Bruno l-a determinat – un animal de petrecere devenit student la horticultura – sa construiasca o crama DIY in garajul sau dupa ce a mostenit o podgorie de la bunicul sau. Cativa ani si un cabinet plin de premii mai tarziu, Bruno se numara printre cei mai aclamati producatori din Istria natala – o peninsula in forma de dinti in coltul de vest al Croatiei.

„Nu e vorba de prostii de marketing”, spune Bruno, urmarind un pahar de cabernet sauvignon. „Suntem la capatul unei peninsule, asa ca suntem expusi vanturilor din est si din vest. Acest lucru este bun pentru vita de vie si face vin excelent ”.

Productia de vin este o veste veche in regiune. Romanii au considerat odata aceste recolte printre cele mai bune din imperiu – se spune ca o imparateasa a trait pana la varsta de 86 de ani, dupa ce a insistat sa bea doar vin istrian in fiecare zi. Chiar si astazi, resturi de recipiente de vin romane zdrobite se gasesc periodic pe pamant, relicve ale noptilor dezordonate de acum cateva milenii.

De atunci, Istria a fost sinonima cu viata epicuriana: fructe de mare abundente si vin fin, nopti tarzii si somnuri la mijlocul dupa-amiezii. A devenit una dintre destinatiile clasice de pe litoral ale Croatiei – o Coasta de Azur in miniatura pe Marea Adriatica, cu marile hoteluri care intercaleaza sate de pescari de-a lungul coastei si traulere locale care concureaza pentru acostarea cu iahturile oligarhilor.

Vacantii pot veni si pleca, dar traditiile gastronomice din Istria au rezistat. La nord, orasul Buje revendica cele mai mari trufe albe din lume – vanate, pana de curand, cu porci in lesa. Spre sud, plantatiile de maslini vechi de secole sunt inca recoltate manual – ramurile lor zanganesc din generatie in generatie din aceeasi familie.

Bruno ma duce peste tara istriana la via lui. Se simte ca un loc in care viata se desfasoara in miscare lenta – cu paraie lenese care serpuiesc prin pamantul de culoare biscuiti si chiparosi inalti care se legana in briza. Ajungem si Bruno rataceste in sus si in jos randuri de vita-de-vie ca un invatator care isi inspecteaza clasa. Imi arata o bucata de vita de vie, recent manjita de un intrus. „Uneori, mistretul intra in vie si incepe sa ciuguleasca strugurii, asa ca avem vanatori care vin aici sa-i impuste.”

Se pare ca mistretul este transformat in carnati pentru pacatele lor – asa ca ei, la fel ca vinurile lui Bruno, ajung in mod inevitabil pe mesele din Istria.

Informatii suplimentare

Vina Trapan, via Bruno, este situata chiar in afara orasului Pula, in sudul Istriei.

Unde sa manance

Aproape de Rovinj, un oras pescaresc de pe coasta de vest a Istriei, Restaurantul Blu ofera o abordare experimentala a gatitului din Istria (reteaua de seara de la 8 GBP).

Unde sa stati

Un hotel in forma de bumerang la marginea de sud a Rovinjului, recent deschis Hotel Lone are camere rare la moda, dispuse in jurul unui atrium central. Majoritatea camerelor au balcoane mari cu vedere superba la mare (de la 120 GBP).

Lacurile Plitvice: cel mai bun pentru cascade

Parcul National Lacurile Plitvice este un loc de o astfel de frumusete din alta lume, ai senzatia ca un artist CGI ar fi mandru de el. Raspandit pe o vale verde din interiorul Croatiei, o serie de cascade se prabusesc de la o cascada spectaculoasa la alta, oprindu-se in lacul turcoaz ocazional inainte de a aluneca pe un canion carstic pur si in afara vederii.

Pe masura ce geologia merge, Plitvice este inca de ultima ora. Aceste lacuri s-au conturat cu doar 12.000 de ani in urma – in urma cu cateva clipe in termeni geologici – cand raurile subterane au iesit din dealuri si au inceput sa depuna calcar pentru a forma diguri naturale. Chiar si astazi, peisajul Plitvice este unul dintre santierele de constructie ale Mamei Natura. Cursurile de apa se schimba in mod regulat: pe masura ce o cascada se usuca, o alta cataracta care racneste va aparea neanuntata in apropiere, ca o conducta de apa izbucnita.

„Este un pic ca prietenii tai”, explica Ante Bionda, rangerul parcului. ‘Uneori le pierzi, alteori le castigi. Uneori un vechi prieten pleaca, dar stii ca se vor intoarce.

Un barbat usor, cu un urs impaiat cu aspect furibund, care maraie in afara biroului sau, Ante Bionda si-a petrecut cea mai mare parte a vietii de adult lucrand ca gardian in parc. Ne plimbam si Ante ne arata cascadele din trecut si prezent. Deasupra capului este regele tuturor, denumit in mod corespunzator Veliki Slap – trage peste o margine de stanca si plesneste zgomotos pe fundul vaii de dedesubt.

Intre timp, paraie minuscula galgaie sub picioarele noastre, alergand in iazuri mici in care zgomotul de pastrav curcubeu zboara in adancuri.

Acestia nu sunt singurii locuitori ai lui Plitvice: Ante imi arata niste gauri din care ies pescuitul rosu pentru a scufunda iazurile si un furnicar la care un urs negru a facut recent o lovitura in cautarea unei gustari.

„Cand lucrezi aici o vreme, incepi sa observi schimbarea anotimpurilor”, imi spune el. – Si acum, este sezonul excursiilor scolare.

Confruntat cu o petrecere de adolescenti, Ante se indeparteaza de pe carare si paseste printr-un mic boschet. Curand se apropie de creasta unei cascade care se varsa intr-unul din lacurile superioare ale Plitvice, stralucind albastru electric in soarele dupa-amiezii. „Aici ma gandesc uneori”. spune el cu inversunare. „Am lucrat aici de 25 de ani, asa ca poate ar trebui sa ma gandesc sa lucrez in alta parte. Problema este ca nu cred ca exista nicaieri altundeva in lume care sa fie atat de frumos.

Unde sa mananci si sa stai

Situat la o mila sud de intrarea in parc, Pansion Etno House ofera unele dintre cele mai bune spatii de cazare din Plitvice, cu 10 camere intr-o cabana montana din piatra si lemn. Micul dejun si cina sunt servite in bucolica sala de mese de la parter (inchisa noiembrie-martie; camere de la 50 GBP, retea de seara de la 13 GBP).

Parcul National Paklenica: Cel mai bun pentru natura

O regiune de canioane adanci si taramuri tufise, Parcul National Paklenica aproape pare sa fi fost implicat intr-o confuzie geografica – o bucata din vestul american transplantat accidental in Peninsula Balcanica. De fapt, acesta se numara printre cele mai salbatice colturi ale Croatiei – o portiune indepartata a lantului muntos Velebit, unde se afla ursi, lupi si pisici salbatice, si un loc ale carui distante mai mici erau cunoscute doar de pastorii calatori pana pe drumurile care ajungeau aici in anii 1950.

Aerul devine mai fierbinte si terenul devine mai aspru in timpul mersului pe Velika Paklenica, canionul zimtat care trece direct prin mijlocul parcului.

Razele de soare ajung peste peretii sai de calcar si calea din fata se clatina in ceata de caldura. Soparlele se prabusesc in mod adecvat in jurul stancilor si, daca aruncati o privire in sus, s-ar putea sa aveti norocul de a observa un vultur auriu care se invarte deasupra capului, ca o iesire nefasta dintr-un film Sergio Leone.

Paklenica a avut odata o cariera la lumina lunii ca un aspect asemanator cu Vestul Salbatic, servind ca locatie pentru una dintre cele mai reusite serii de filme occidentale din toate timpurile, desi despre care s-a auzit putin in lumea vorbitoare de limba engleza. Filmele germane Winnetou din anii 1960 au vazut trenuri cu aburi, orase de frontiera si tabere indiene toate importate in ceea ce era atunci Iugoslavia din era comunista, cu tovarasi locali inrolati ca figuranti de cowboy. Dupa cincizeci de ani, antrenori plini de turisti germani se prezinta periodic la Paklenica imbracati in costume din vestul salbatic pentru a retrai focurile de copilarie: agentii imobiliari care jucau haiducii, managerii de banci au devenit curajosi.

Spiritul de frontiera nu a parasit niciodata prea mult Paklenica. Rangerii se apropie de intrarea in parc relatand anecdote despre viata salbatica periculoasa a parcului, cu o indiferenta bine practicata, avertizand vizitatorii sa fie atenti la ramurile in care viperele cu coarne sunt deosebit de pasionate de plaja. Cu toate acestea, in ultimii ani, un nou set de pionieri au venit in parc. Deasupra, alpinistii de tip Spiderman se indreapta spre stanci, ridicand peretii de stanca care se inclina inainte in unghiuri nedumerite. Fiecare traseu este numit de prima persoana care a urcat-o si se pare ca o mare parte din Paklenica a fost cucerita de un fan Fleetwood Mac; Black Magic Woman si Albatross arata la fel de imposibil.

„Nu te sperie” spune Marta Gozdz, un medic polonez care se pregateste sa escaladeze o stanca cu dimensiunile unui zgarie-nori minor. „Simti ca stanca are grija de tine si ca nu va lasa sa ti se intample nimic. Uneori simti ca nici nu urci, ci doar dansezi cu stanca.

Unde sa mananci

Fosa este un restaurant cu fructe de mare realizat in orasul apropiat Zadar, cu o terasa spectaculoasa cu vedere la port (retea de la 7 GBP).

Unde sa stati

Hotelul Alan ofera camere confortabile intr-un bloc modern din Starigrad, chiar in afara parcului national. Hotelul a servit drept baza pentru actorii si echipa care lucreaza la filmele Winnetou – Muzeul Winnetou este situat la marginea parcarii (de la 60 GBP).

Mljet: Cel mai bun pentru insule

Este imediat dupa pranz pe insula Mljet, iar majoritatea locuitorilor sai par sa adoarma profund – sau daca nu sunt adormiti, cel putin in stadii avansate de somnolenta. Jaluzelele sunt inchise, iar barcile cu vasle goale se prabusesc cu privire la ancorarea lor pe chei. Pisicile si cainii sunt angajati intr-o stare permanenta de siesta – acei rezidenti umani care se aventureaza in soarele amiezii fac acest lucru in mare parte pentru a se amesteca de la o usa umbrita la alta.

Putine locuri pot induce o stare de toropeala fericita precum Mljet. Una dintre cele mai sudice si cele mai frumoase dintre insulele Croatiei, este un mare final pentru succesiunea unor promontorii puternice, golfuri albastre maturoase si intrari serpuitoare care se intind spre sud de la Split de-a lungul coastei dalmate.

La mai putin de o ora cu feribotul de pe continent, Mljet este o insula cu doar cateva sute de suflete, o duzina de sate, doua lacuri de maree si un drum solitar care se indreapta spre dealurile impadurite din interior. Este un loc in care ritmul vietii rareori se impinge deasupra capatului inferior al vitezometrului; unde pescuitul, mancarea si puiul de somn au fost prioritati atat timp cat isi poate aminti oricine si vor ramane asa pentru viitorul previzibil.

Capacitatea lui Mljet de a atrage vizitatorii intr-o stare de multumire inactiva nu este nimic nou. Legenda locala spune ca Odiseu a sters aici timp de sapte ani inainte de a decide ca intr-adevar ar trebui sa se intoarca la familia sa pe Ithaca. In secolul al XII-lea, calugarii benedictini din Italia au decis ca le place atat de mult, au construit o manastire romanica in mijlocul unuia dintre lacurile insulei. Este si astazi in picioare; vizitatorii pot vedea unde calugarii ar fi putut scoate linii de pescuit din ferestrele lor, fara a se ridica din pat. Cu toate acestea, dintre toate povestile vizitatorilor de pe insula, se remarca in special o poveste – un fir demn de un roman Dan Brown.

„Cand am descoperit aceste ruine pentru prima oara, am simtit un amestec de fericire si teama”, imi spune Baldo Kraly, strabatand o gramada de pietre in lumina soarelui de dupa-amiaza. „Nu trebuia sa descoperiti aceste lucruri in timpul comunismului”.

Un pescar local, Baldo Kraly este raspunsul lui Mljet la Indiana Jones, desi nu l-ar admite. Cu putin peste 20 de ani in urma, Baldo a descoperit bazele unei biserici crestine timpurii in tufisurile din apropierea casei sale. Au urmat investigatiile, iar descoperirea lui Baldo a dat credinta unei legende transmise de generatii de evlaviosi insulati – ca Mljet este Melita moderna, locul numit in Biblie drept locul naufragiului Sfantului Pavel in calatoria sa din Tara Sfanta. Legatura sfanta a provocat multa vreme zgarieturile capului in cadrul institutiei religioase a Croatiei. Vaticanul accepta Malta ca locul naufragiului Sfantului Pavel, dar teologii locali au sustinut cazul lui Mljet inca din secolul al XVIII-lea.

Baldo se indreapta spre stanci, unde banuieste ca nava Sfantului Pavel ar fi putut sa se prabuseasca. Ne urcam intr-o mica barca de pescuit, iar sunetul greierilor care ciripesc lasa loc stropirii si inghitirii Adriaticii sub carena. Privind inapoi la uscat, nu este greu de vazut cat de primitoare ar fi trebuit sa para aceasta insula virgina dupa saptamani de mers pe mare. Padurile umbrite de ienupar si pin de Alep se revarsa pana la tarm – copaci care se apleaca peste apele albastre acvamarine ca si cand ar fi pe cale sa se scufunde.

In acest caz, Sfantul Pavel ar fi pornit spre Roma la scurt timp dupa sosirea pe Mljet. Este o mica minune ca nu a ramas pentru totdeauna.

Unde sa mananci

Triton este o taverna rustica plina de accesorii nautice in satul Babino Polje (00 3852 074 5131; deschis iunie-septembrie; retea de la 5 GBP).

Unde sa stati

Situat in satul Saplunara, la marginea de est a Mljetului, Stermasi ofera apartamente confortabile si moderne, amplasate pe un deal cu vedere la un golf stancos. Restaurantul alaturat este printre cele mai bune de pe insula – salata de caracatita este un triumf (stermasi.hr; apartamente de la 50 GBP).

Dubrovnik: Cel mai bun pentru istorie

Noaptea se apropie si un bura – un vant racoros si nordic – sufla prin Dubrovnik, scufundand pe aleile din orasul vechi, zguduind liniile de spalatorie si amenintand ca va transporta perechi de pantaloni si sosete peste creneluri inainte de a le pune in deriva pe Marea Adriatica. Cativa pasi, strazile se golesc de multimea lor, iar maretia orasului se dezvaluie in liniste. Scartaitul barcilor ancorate si curgerea mareei suna in jurul vechiului port, in timp ce statuile sfintilor, razboinicilor si heruvimilor stralucesc pe strazile de marmura, inca calde de soarele zilei.

Dubrovnik este probabil cel mai frumos oras din Marea Mediterana – inconjurat de fortificatii, creneluri si turnuri stivuite unul peste celalalt cu prostia unui castel de nisip masiv. Cu douazeci de ani in urma, insa, armata iugoslava a asediat orasul, ucigand aproape o suta de civili si distrugand cladiri istorice in acest proces. Fiind un oras cu o valoare strategica redusa, inclus in lista UNESCO, Dubrovnik a fost o tinta neasteptata – un scenariu la fel de putin probabil ca Regatul Unit sa se desparta brusc si Tara Galilor sa bombardeze orasul Bath.

Dupa doua decenii, Dubrovnik seamana foarte mult cu fostul sau sine – orasul-stat renascentist renumit odinioara peste Marea Mediterana pentru principiile sale democratice, cultura bogata si filozofia sa. Bisericile, palatele si casele de oras care au fost distruse de cochilii au fost reparate si restaurate si astazi gazduiesc concerte si expozitii. Turistii s-au intors in oras in masa, dar urme ale vietii din orasul vechi supravietuiesc: cresterea clientilor la cafenele dupa masa de duminica; tarabele cu alimente care se instaleaza in piata orasului in dimineata zilei saptamanii.

Chiar si acum, insa, multi localnici sunt reticenti in a vorbi despre asediu. Cei care relationeaza experienta cu un umor negru sangeros – s-ar putea sa auzi povestea unui papagal care a invatat sa imite fluierul unei cochilii primite, trimitand fara sa vrea oamenii sa se scufunde pentru acoperire. Dar dintre toate relatari despre eroism din acest timp, povestea lui Delo Jusic, un om introdus ca „croatul John Lennon”, conteaza cu siguranta printre cele mai remarcabile.

„Aerul este plin de muzica rock in Dubrovnik”, spune el, asezat intr-o cafenea din orasul vechi. „In cerul de deasupra Dubrovnikului, cred ca exista un fel de gradina si de fiecare data cand scriu o melodie culeg flori din gradina respectiva”.

Muzician de rock devenit compozitor clasic, Delo este un om cu multe talente – a cantat pentru Papa Ioan Paul al II-lea si chiar a reprezentat Iugoslavia la Concursul Eurovision din 1968, concurand cu Cliff Richard cantand Felicitari.

Poate ca cea mai mandra realizare a sa a fost totusi in timpul asediului. In timp ce orasul a fost indepartat de lumea exterioara, Delo a indraznit sa organizeze un program de repetitii si recitaluri ale corului de copii, practicand peste tot de la apartamente pana la turnurile medievale din Dubrovnik. El povesteste despre desfasurarea unor repetitii secrete in teatre goale – frescele de deasupra corului iluminate de lumanarea lumii – si dirijarea cvartetelor de coarde in timp ce vorbitorii de propaganda ai armatei iugoslave au iesit din pantele de deasupra orasului. „Ne-am aparat cu muzica”, imi spune el solemn. „A fost singurul mod in care am stiut in Dubrovnik.” Muzica strabate inca ADN-ul lui Dubrovnik. Plimbandu-ma pe strazile orasului dupa intuneric, aud stropirea unui acord de pian de la o fereastra de la etaj si tulpinile de muzica jazz dintr-o cafenea indepartata, purtate de rafalele burei.

Unde se mananca

Lucin Kantun in Orasul Vechi din Dubrovnik serveste unele dintre cele mai creative gatite din regiune (00 385 20321003; inchis ianuarie; cina de la 7 GBP).

Unde sa stati

Intins peste un deal la marginea de vest a Peninsulei Lapad din Dubrovnik, Palatul modern Dubrovnik este una dintre cele mai inteligente adrese din oras, cu o gama stralucitoare de piscine si restaurante. Camerele au vedere panoramica la Marea Adriatica (inchisa decembrie-februarie; de ​​la 80 GBP).

Articolul „Calatoria perfecta: Croatia” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR