Celebrul arhipelag al Ecuadorului este inca un loc in care animalele au dreptul de trecere, exoticul este accesibil si paginile unei reviste prind viata.

„Orca, orca, orca”, a strigat ghidul nostru Celso Montalvo in radioul atasat la vesta de salvare, dand rapid indicatii catre celelalte cinci plute Zodiac din grupul nostru. Linistea amurgului a fost incarcata de entuziasm in timp ce am inconjurat cele trei balene ucigase – o mama si un tata care isi invatau bebelusul cum sa vaneze broaste testoase in largul coastei Isabelei, cea mai mare insula din Galapagos, un arhipelag aflat la aproximativ 1.000 km distanta de coasta Ecuadorului.

  • Prezentare de diapozitive conexe: Lectii despre selectia naturala

La varful nordic al Isabelei, apele inghetate ale adancului curent ecuatorial se ridica de-a lungul marginii de vest a platformei subacvatice Galapagos, rezultand temperaturi racoroase ale marii, care atrag ocazional balene si delfini in regiunea altfel calda si arida.

O tacere provocata de uimire a cazut peste grup, pe masura ce balenele au iesit cu gratie si au plonjat din nou, uneori la mai putin de 3m de pluta noastra de 12 persoane, cu doar clicul unui obturator al camerei care intrerupe tacerea. In soapta, ghidul nostru ne-a invatat sa urmarim calea orcilor urmarind haita de pasari care zboara chiar deasupra suprafetei, in timp ce se ospatau cu resturile de la fiecare atac de orca. Cu doar cateva minute mai devreme, grupul nostru se minuna de bogatia puilor care traiau de-a lungul golfului Punta Vicente Roca din Isabela – foci tinere de blana jucate in valuri si broaste testoase marine au iesit la suprafata ca niste mici pietre plutitoare – dar pe masura ce vederea vanatorii de orci s-a scufundat in, o ingrijorare pentru soarta acelor bebelusi a afectat uimirea de a vedea balene ucigase in salbaticie. Erau astfel de atractii, probabil,

A fost ziua a doua a calatoriei noastre la bordul National Geographic Endeavour, o nava de expeditie de 96 de pasageri care navigheaza pe itinerarii de 10 zile in jurul celor 13 insule majore si a multor insule mai mici, care se intind pe Ecuator.

Endeavour, care se desfasoara ca parte a unui parteneriat intre doua companii de turism de aventura, Lindblad Expeditions si National Geographic Expeditions, este una dintre numeroasele nave care gazduiesc si transporta cei aproape 180.000 de vizitatori care vin pe Insulele Galapagos in fiecare an. Desi turismul este bun pentru insule – este cel mai mare motor economic pentru cei 23.000 de oameni care traiesc acolo – prezinta, de asemenea, dilema continua a modului de a protesta cel mai bine impotriva unei minuni naturale care este amenintata chiar de sursa care finanteaza conservarea sa – turistii.

In februarie 2012, la mai putin de doi ani dupa ce Unesco a eliminat Insulele Galapagos de pe lista siturilor aflate pe cale de disparitie a Patrimoniului Mondial, guvernul ecuadorian a adoptat noi reglementari care impiedica orice nava sa viziteze acelasi sit mai mult de o data intr-o perioada de 15 zile. Potrivit World Wildlife Foundation, prin dispersarea traficului de nave in intreaga regiune si scaderea traficului turistic in locurile care devin prea populare, noile reglementari urmaresc sa se asigure ca ecosistemele fragile din Galapagos – 97% dintre acestea se afla intr-un parc national strict protejat din zona – sa nu mai devii niciodata in pericol. De asemenea, inseamna ca vizitatorii nu pot fi niciodata siguri ce insule vor vizita.

Pentru a ramane in conformitate cu noile legi, Endeavour opereaza doua vele de sapte zile in regiune, alternand itinerarii in fiecare saptamana. In ciuda faptului ca avea unele dintre aceleasi marcaje ca o barca de croaziera – exista un spa cu o camera, o sala de gimnastica cu doua benzi de alergare si o mica piscina mica si adanca in partea din spate a navei – Endeavour nu este o croaziera. Hartile au captusit peretii, trasand traseul nostru si notand viata salbatica pe care o vazusem; o biblioteca cu carti de referinta de la perete la perete care acopera subiecte de la istoria lumii la oceanografie comanda o locatie excelenta pe puntea podului; iar serile au fost petrecute ascultand prelegeri stiintifice despre tectonica placilor si obiceiurile de imperechere ale iguanelor terestre, sustinute de naturalistii de la bord, certificati de Parcul National Galapagos.

Nava este, de asemenea, in mod corespunzator constienta de mediu. Fiecare camera de stat primeste doua sticle de apa refolosibile in locul celor din plastic; sandalele oaspetilor sunt clatite de fiecare data cand se imbarca, astfel incat nisipul sa poata fi returnat pe plaja pentru a preveni eroziunea; iar barca este echipata cu lumini exterioare portocalii, care sunt mai putin atractive pentru bug-urile care standardizeaza becurile fluorescente si ajuta la prevenirea transportului interinsular al speciilor invazive, ceea ce inseamna insecte care urmeaza luminile barcii de la o insula la alta. Oaspetii sunt rugati chiar sa tina ferestrele inchise noaptea pentru a ajuta aceeasi cauza.

Apelurile de trezire erau adesea intre 6 si 7 dimineata si fiecare zi era plina de drumetii dimineata devreme si seara si o varietate de activitati acvatice dupa-amiaza, inclusiv snorkelling in apa adanca, caiac si spionarea lumii subacvatice dintr-o barca cu fund de sticla. Participarea la oricare dintre cele de mai sus a fost voluntara, foile de inscriere erau in creion si taxele de anulare erau inexistente – chiar si pentru tratamentele de masaj. Dar, cu fiecare activitate, pasagerii erau tot mai putin probabil sa treaca peste urmatoarea. Verificarea e-mailului si somnul ar putea astepta.

Aceasta expeditie de primavara a inceput cu o drumetie de 2 km peste bolovani de lava si teren noroios pe Insula Seymour de Nord, un loc de cuibarit pentru pescarusi cu coada de randunica, tate cu picioare albastre si atat pasari fregate magnifice, cat si mari. Din cauza anotimpului, multe dintre speciile de pasari marine se curtau reciproc – tate cu picior albastru dansau, claxonau si fluierau, iar pasarile fregate masculi afisau cu mandrie pungile rosii asemanatoare balonului, scuturandu-le inainte si inapoi cand o femela a trecut.

In comparatie, urmatoarea insula, Rabida, a fost incredibil de subevaluata. In timp ce sute de pasari mari masive alunecau in aerul cald deasupra nordului Seymour si pozau arogant pentru fotografii, pasarile minuscule de pe pamant care se ascundeau in vegetatia densa a Rabidei erau aproape imposibil de vazut, daramite de fotografiat. Dar ceea ce ii lipsea lui Rabida in viata pasarilor, era mai mult decat compensat intr-un teren neobisnuit, cu varfuri verzi zimtate, contrastate cu nisipurile rosii inchise facute din lava cu oxid ridicat de fier.

Rabida este, de asemenea, renumita pentru ca a fost punctul central al unei campanii de eradicare pe scara larga, in care speciile introduse distructive, precum sobolanii, sunt exterminate strategic din insula pentru a restabili ecosistemul echilibrat original. Succesul sau a fost un exemplu pentru proiecte similare din jurul arhipelagului.

Pe Fernandina, cea mai tanara si mai curata insula din Galapagos, terenul s-a schimbat din nou dramatic, cu nenumarate fluxuri de lava neagra care inconjoara impunatorul vulcan de 1.520 m al insulei, unul dintre cei mai activi din lume.

De-a lungul tarmului, mii de iguane marine endemice se lasau la soare, pielea lor neagra facandu-le aproape indistincte de lava intunecata pe care se intindeau. Si mai mult a inotat pe furis in apele de tip laguna din apropiere. Cand doar capul lor a iesit deasupra suprafetei, incoronat uneori cu varfuri cenusii, cu aspect crustos, a fost clar de ce Darwin le-a numit „diabolici ai intunericului”.

Pe tot parcursul calatoriei ni s-a reamintit ca pastrarea unei distante sanatoase fata de viata salbatica (regulile parcului spun ca cel putin 2 m) inseamna ca este putin de temut. In adancurile turcoaz de pe coasta Santa Cruz, un rechin mare din Galapagos a inotat departe de noi mai repede decat am putea sa-l urmam. In apele albastre inchise de langa Fernandina, un pui de leu de mare se invartea in jurul nostru, sufland bule si cilindri care se rostogoleau, torpiland spre mastile noastre de snorkel si ingrijind lateral chiar inainte de impact. Testoasele marine verzi din Pacific, care pot ajunge la 84 cm lungime, au plutit pe langa noi cu miscare lenta si pinguinii cu inaltimea de 30 cm (al treilea cel mai mic din lume si singurii din emisfera nordica) au trecut prin apa ca gloantele. Pe teren, iguane masive, de culoare galben-rosiatica, se lasau ca niste dragoni minusculi pe carare si faimoasele broaste testoase gigantice ale insulelor se infasurau atat de incet spre grup, primindu-ne acasa. Inainte sa ne imbarcam chiar pe nava pentru prima data, am fost intampinati de leii de mare uriasi, relaxati sub docul de langa aeroportul de pe insula Baltra. Fauna salbatica era atat de abundenta si atat de apropiata incat aproape se simtea pusa in scena, intrucat printr-un regizor statea in aripi, dand indicatii radio pentru a indica intrarea flamingo-urilor.

La sfarsitul lunii iunie, Lonesome George, o broasca testoasa giganta despre care se crede ca este ultima dintre subspeciile sale din Insula Pinta, a murit, stralucind un reflector international asupra necesitatii conservarii continue a insulelor Galapagos – o idee care a repercutat in fiecare drumetie, fiecare snorkel si fiecare conversatie din calatoria noastra.

Intr-o scrisoare deschisa, Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii a scris: „Mai mult decat un simbol pentru Galapagos, Lonesome George a fost un simbol al luptei noastre interminabile globale pentru a pastra bogatia, diversitatea si frumusetea planetei pe care am mostenit-o. “

In ultima noapte a calatoriei noastre, am petrecut o noapte in orasul Puerto Baquerizo Moreno de pe Insula San Cristobal, capitala Insulelor Galapagos. In micul oras de 5.000 de oameni, multimile s-au adunat la barurile in aer liber, camioanele au coborat incet pe fasia principala si copiii au strigat peste un set de leagan, la doar cativa pasi de plaja. Daca nu ar fi stranuturile, sforaiturile si latraturile puternice – ar fi fost o noapte complet linistita. Pentru ca pentru fiecare persoana aflata in port, existau cel putin doi lei de mare care comandau un loc pe mal.

In salbaticie, vazusem doar 10-20 de lei de mare impreuna la un moment dat, dar in oras, sute acopereau fiecare centimetru de plaja de-a lungul golfului Shipwreck Bay. S-au odihnit in adancurile de sub un tobogan de apa destinat in mod clar copiilor si au dominat trotuarul de lemn si digurile de piatra, facand o revendicare asupra celei mai bune proprietati de pe litoral de pe banda. Ne-am asezat un pic cu ochii pe copiii care se jucau in parc, iar un baietel care se juca cu o minge rosie mi-a atras atentia. A trecut-o inainte si inapoi cu un prieten, lovindu-l de-a lungul nisipului locului de joaca, pana cand a ratat-o ​​si a rostogolit chiar la baza unei banci de parc, unde doi leu de mare de 4 ft stateau relaxati. Baietelul a fugit la banca fara ezitare, a apucat mingea si leul de mare abia s-a agitat. Nici unul nu se temea de celalalt si ambii se simteau ca acasa.

Desigur, cand am incercat sa trecem cu grija pe langa el, leul de mare ne-a amintit cu bucurie ca aceasta era banca lui, in timp ce se ridica agresiv si incepea un scoarta care parea sa declanseze orice alt leu de mare care dormea ​​anterior. In mod clar, chiar si in capitala, animalele au dreptul de trecere si majoritatea oamenilor sunt doar in vizita.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR