Traversati peisajul dramatic al Norvegiei in aceasta excursie ideala, facand una dintre cele mai mari calatorii feroviare din lume din capitala Oslo pana in portul istoric Bergen. Aventureaza-te sa navighezi pe insulele neatinse Solund, inainte de a privi cu mirare privelistile minunate ale puternicului Aurlandsfjord si Hardangerfjord.

Calea ferata Oslo-Bergen: cea mai buna pentru aventuri feroviare

Trenul iese din gara centrala din Oslo si isi incepe calatoria spre vest. Odata cu trecerea kilometrilor, apartamentele si cladirile de birouri cu aspect sever ale orasului se diminueaza, iar peisajul se inmoaie in terenuri agricole, largi si verzi in lumina de la mijlocul diminetii, punctate cu ferme din clapboard vopsite in rosu si galben mustar.

Calea ferata Oslo-Bergen este una dintre cele mai pitoresti calatorii din lume, care se intinde pe 308 mile prin unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din Norvegia. Pasagerii apasa pe geamuri, camerele in mana. Dar acesta este si un traseu pentru navetisti, iar zeci nu acorda atentie imprejurimilor, atingand laptopurile sau dand din cap. Unul, intr-o insulta aparenta fata de privelistile din ce in ce mai glorioase, se indreapta cu o masca de dormit.

  • Articol asociat: Conducerea traseului de aur al Norvegiei

In curand geamul ferestrei devine racoros la atingere, pe masura ce trenul urca peste 1.000 de metri intr-un peisaj gol, din alte lumi, de bolovani si zapezi, navigand in tara montana frumoasa, dar perfida, prin treceri inalte si tuneluri cioplite din stanca solida. Calea ferata a fost laudata ca o minune a ingineriei cand a fost deschisa in 1909 si ramane un omagiu izbitor adus chutzpah-ului creatorilor sai.

La statia Finse, pasagerii urca pe peron cu pachete si cizme rezistente, cu respiratia vizibila in aerul rece de munte. Satul este putin mai mult decat o serie de cladiri feroviare intr-un castron creat de muntii Hardangervidda; de-a lungul unei parti, buza alba neteda a ghetarului Hardangerjokulen pare sa curga pe intinderea stancoasa ca o crema.

Finse este cea mai inalta gara principala din Europa, la 1.222 metri, si a fost fondata ca o tabara pentru „rallars” (navvies). Mii dintre acesti muncitori s-au ingropat prin munti cu scule manuale si explozivi, au curatat terenul si au pus trasee, lucrand adesea in conditii ingrozitoare. Atat de murdari si de disperati au devenit barbatii, incat au incercat sa indeparteze paduchii omniprezenti prin spalarea dinamitei calde pe pielea lor – deosebit de periculoasa atunci cand lucreaza la lumina lumanarilor.

Poate nu este surprinzator faptul ca 63 de muncitori au fost ucisi in cei 34 de ani de constructie a caii ferate. Potrivit lui Nicolay Lange-Nielsen, actor si regizor din Oslo, ralistii cu rezistenta la silex sunt eroi nationali si ar trebui sarbatoriti. „Mari exploratori precum Amundsen au ajuns in polonezi si toate povestile sunt povestite despre aceste fapte”, spune el, „dar acesti rallars se aflau in conditii similare extreme – si nu plantau doar un steag. Este innebunitor ca aceasta este o poveste nespusa.

Nicolay incearca sa remedieze acest lucru intr-un mod neasteptat – punand in scena o opera despre rallars-urile povestite prin arii in limba norvegiana. El se agita despre „teatru” – magazia rece si intunecata de langa statia Finse, adapostind Rallarmuseet (Muzeul Navvies). „Este o sarcina imposibila”, spune el ranjind, „dar nu putem renunta. Acesta este Marele Zid Chinezesc al Norvegiei – oamenii ar trebui sa stie cum a luat fiinta ”.

De la Finse, trenul coboara in vaile din vestul Norvegiei, cu terenuri agricole bogate in verde si rauri care curg, mascate si dezvaluite de arborii grosi de pini care se estompeaza pe masura ce trenul trece. Urmeaza curbele blande ale Osterfjordului sticlos, astfel incat sa reflecte perfect norii care se scufunda deasupra. In cele din urma, trenul incepe sa treaca de grupuri de case, construindu-se treptat in centrul orasului Bergen, unde ajunge sa se odihneasca sub vastul acoperis cilindric de sticla al garii principale.

Pasagerii care au petrecut calatoria lipiti de ferestre au un aspect uimit de supraincarcare pitoreasca. Altii se agita si se intind in veghe, cu ochii incetosati si aparent nestiind de privelistile care tocmai le-au trecut.

Bergen: Cel mai bun pentru istorie

Dupa-amiaza tarziu, lumina soarelui inclina pe fata Bryggen, vechiul debarcader comercial din Bergen, oferind o stralucire aurie depozitelor cu acoperis de clopot pictate in nuante stralucitoare de portocaliu si roz intunecat. Se sprijina in unghiuri, cautand spatiu cu vecinii lor. Odata, cladirile din lemn au fost inghesuite cu butoaie de morun nesarat. Astazi, galeriile de arta, magazinele de artizanat si restaurantele si-au stabilit resedinta. Grupuri se inghesuie in jurul unor mese mici, la un bar in aer, strangand sticle de bere, in timp ce altii ratacesc pe aleile umbroase dintre cladiri, mergand pe scanduri de lemn scartaind asezate ca puntea unei nave.

Timp de aproximativ 400 de ani, pana la mijlocul secolului al XVIII-lea, acest debarcader a fost un important centru comercial pentru puternica tinuta comerciala germana, Liga Hanseatica, care comercializa peste si ulei de lampa in orase din Europa. Acum este un sit al Patrimoniului Mondial care cuprinde 61 de cladiri. Acest grup ciudat de cherestea imbatranita se intinde de-a lungul partii de nord a portului Bergen, o lume in afara de cladirile de birouri moderne stralucitoare de peste apa.

“A fost intotdeauna asa, separarea dintre acest debarcader si restul orasului”, spune Torleif Skage, in timp ce negociaza in mod expert warren-ul Bryggen. Profesor, lucrator de tineret si ghid ocazional, Torleif are cunostinte enciclopedice despre oras si este usor de urmarit, chiar si cand se apropie amurgul, datorita pantalonilor sai de culoare verde fluorescenta.

In timpul Ligii Hanseatice, Bryggen avea propriile sale obiceiuri si legi. „A fost o asezare aproape exclusiv masculina”, spune el, „si niciunui german nu i s-a permis sa aiba vreun contact cu femeile bergene. Desigur, se intampla din cand in cand si barbatul era pedepsit. Iar femeia a fost aruncata in fiord. El ranjeste. – Dar era destul de superficial, asa ca ar inota acasa.

Torleif subliniaza o cladire din lemn cunoscuta sub numele de schotstue, sau „sala de asamblare”, unde negustorii de ucenici se adunau sa bea bere si sa organizeze jocuri si initieri violente. „Unul era cunoscut ca jocul de fumat”, spune el. „Un baiat ar fi suspendat peste o oala de fierbere a amestecului folosit de tabacitori [care contin var, urina si fecale] si ar respira fumul pana cand se va face verde. De asemenea, se aruncau unii pe altii [tarandu-se sub o barca] in fiord, apoi ar fi biciuire si goliciune. Intotdeauna au existat multe din anumite motive.

In partea din spate a complexului, sunt evidente semne de reconstructie si fundatii din lemn expuse. Terenul mlastinos a dus la scufundarea mai multor cladiri, provocand destabilizarea structurala, impreuna cu o inclinare pitoreasca. Sunt folosite metode originale de constructie si unelte manuale, iar mestesugari din intreaga lume vin sa invete cum sa refaca cladirile din lemn, continuand mandra traditie Bryggen de formare a ucenicilor.

Inapoi la fatada colorata a debarcaderului, Torleif face semn in sus. „Aceste cladiri au fost intrarea in Bergen in ultimii 600 de ani, deci este o mare parte a identitatii orasului nostru”, spune el.

Arhipelagul Solund: cel mai bun pentru saltul pe insule Zumzetul

indepartat al unui motor se aude pe briza si Anne Marie Gasvaer iese din cabana ei, ratacind in jos pana la un debarcader de lemn pentru a astepta. Insula pe care o numeste acasa este Gasvaer, numita dupa familia sotului ei, care a trait de sute de ani pe aceasta mica stanca ierboasa. De pe un deal deasupra portului, privelistea este limpede pana la orizont, suprafata oceanului imprastiata cu nenumarate bulgari mici de granit si muntii intepenitori ai unor insule indepartate. Cateva dintre aflorimentele mai apropiate, cu franjuri verzi, sunt acoperite cu oile rezistente ale Annei Marie, care inoata ocazional de la o piatra la alta in cautarea ierbii insulare mai dure, sarate cu spray.

Sursa zgomotului motorului – MS Stjernsund – albastru si alb – se apropie, tesand cu indemanare intre insulite si in apele acvamarine palide ale portului. Aceasta nava functioneaza ca o nava postala si un serviciu de pasageri si este o linie de salvare pentru comunitatile minuscule raspandite intre cele 1.700 de insule Solund, precum si arhipelagul Askvoll, mai la nord. Soseste zilnic in lunile mai calde, aducand vizitatori, stiri si posta – si, in cazul Annei Marie, fiul ei David, insusi tanarul postas. Ea intampina barca si introduce o jumatate de duzina de pasageri intr-o magazie de pescari din apropiere pentru un ceai de dupa-amiaza cu crepe stropite cu unt topit si ingramadite cu zahar.

Calatoria barcii incepe de pe insula Sula la gura Sognefjordului, la nord de Bergen. Plecand de la portul frumos de la Hardbakke, parcurge un curs prin canale inguste si in jurul promontoriilor ascutite. Peisajul se schimba brusc de la insula la insula: unul accidentat si dramatic, tuns de vanturile oceanului, altul cu golfuri perfect protejate si dealuri blande presarate cu case rosii aprinse. La fiecare oprire, David sare de pe barca pentru a plasa corespondenta in cutii postale de pe doc sau pentru a o transmite in mana unui rezident al insulei care asteapta.

Roar Moe merge cu un pas indepartat catre docul de pe frumosul port curbat al insulei sale, Little Faeroy, salutand echipajul barcii cu un strigat familiar. Roar este singurul rezident al insulei si locuieste aici de mai bine de un deceniu, restaurand barci clasice si organizand ateliere de competente in salbaticie pentru scoli. „Este stilul de viata pe care il aleg”, spune el. „Vreau ca viata mea sa fie cat mai lenta si singura. Este atat de frumos aici – este un privilegiu. O aparitie a lui Roar la televizor a dus recent la o inundatie de scrisori de la fanii iubitori care se ofereau sa i se alature pe insula lui singuratica – le-a refuzat pe toate.

„Este atat de important, mai ales in aceste timpuri moderne, ca oamenii sa experimenteze natura – sa o simta cu adevarat”, spune el. „Majoritatea zonelor de-a lungul coastei sunt pline de industrie grea, dar nu aceasta parte. Pe aceste insule puteti vedea peisajul original, asa cum a fost de mii de ani.

Aurlandsfjord: Cel mai bun pentru privelistile fiordului

„Este imposibil sa imbunatatim acest mediu curat, asa ca am incercat sa adaugam ceva experientei, nu peisajului”, spune arhitectul Todd Saunders. Da din cap spre creatia sa, raftul neted din lemn al punctului de vedere Stegastein, care se intinde de pe un deal inalt al muntelui.

Marimea larga a fiordului Aurlands se afla dedesubt, o ramura sudica a puternicului fiord Sognefjord, cu ziduri abrupte, prafuite de zapada, care se ridica direct in sus si se curbeaza in departare. Scena a durat milioane de ani pentru a se perfectiona, deoarece degetele gigantice de gheata glaciara s-au sfasiat inexorabil prin peisaj, lasand o prapastie de stanca abrupta, partial umpluta cu o intindere de apa de mare. Astazi, apa este atat de linistita incat, pe masura ce o barca trece prin fiord, fanii trezii sale ies afara pentru sute de metri in spatele ei, ca un tren de mireasa de un albastru clar.

Pasarela din lemn ieseste la 30 de metri de peretele muntelui inainte de a se arunca brusc in jos intr-o curba eleganta, lasand privitorii suspendati peste o cadere de 650 de metri, cu doar un geam de sticla in loc pentru a preveni o cadere. Cativa vizitatori se apropie de margine, doar pentru a se intoarce sau a intelege siguranta panoului de sticla, unii cu mici tipete de alarma.

Punctul de vedere a fost creat de Todd si colegul arhitect Tommie Wilhelmsen in 2006, unul dintre o serie de proiecte arhitecturale construite in zone pitoresti din Norvegia, de la platoul accidentat Trollstigen pana la insulele Lofoten, batute de vant. poti deveni amortit de cat de puternic este, spune Todd. „Am vrut sa reusim astfel incat, atunci cand iesi pe platforma, sa te simti fragil si mic. Va face sa priviti in jur si sa experimentati cu adevarat cat de enorm si frumos este locul.

El zambeste. „Imi place sa vin aici pentru a vedea cum reactioneaza oamenii. De obicei, aud doar „Sfantul rahat!” in aproximativ 15 limbi diferite. ‘

Rade si da din cap catre locul in care un cuplu indrazneste reciproc sa se apropie de margine, tipand de ras, in timp ce o alta pereche sta in apropiere, aplecandu-se calm peste buza paharului pentru a admira intreaga intindere a magnificelor fiorduri de dedesubt.

Hardangerfjord: Cel mai bun pentru viata montana

Dimineata se scurge peste vastul Hardangerfjord, trimitand arbori de lumina blanda pe dealuri coaste cu liniile ordonate de livezi. Pamantul bogat din zona a atras cultivatorii de fructe de aproximativ 800 de ani, iar lumina zorilor alege rundele rosii aprinse de mere, stralucind de roua. Deasupra, cocotate pe o stanca care se ridica la 600 de metri drept in sus sunt fermele traditionale montane din Kjeasen.

La un moment dat, fiordurile Norvegiei erau captusite cu ferme montane, familii crescand oi si plantand culturi pe parcele mici, cu inclinatie accentuata. Astazi, majoritatea nu mai lucreaza, fermierii cautand o viata mai prospera in alta parte, dar mandria familiei fata de traditii ramane puternica.

Alvhilda Kjeaasen, o femeie inalta, in varsta, se pregateste pentru o zi de supraveghere a vechii sale ferme, pregatind vafele si cafeaua fierbinte pe care le va servi vizitatorilor care ar putea veni. Destul de curand, primesc primii. Unii se opresc pentru a discuta, luand loc intr-o camera din fata cu pereti de lemn si invatand putin despre istoria zonei. Cu toate acestea, majoritatea ocolesc pur si simplu ferma si se indreapta spre marginea proprietatii pentru a admira privelistile glorioase.

Apele albastre stralucitoare ale bazinului fiordului de sub marginile stancilor si ale paraurilor care se grabesc sunt marginite de ziduri de munte inalte, ierboase, impuscate cu cusaturi albe de cascade. „Deseori trebuie sa-i sun inapoi daca merg pe un drum gresit”, spune Alvhilda, tinand cu ochii pe mersul pe jos. “Exista cateva locuri urate pentru a cadea pe aici.”

In timp ce proprietatea nu a fost cultivata activ de la inceputul anilor ’60, traditiile familiei lui Alvhilda se intind in urma cu 400 de ani si isi aminteste toate povestile inaintasilor ei. Locatia pitoreasca si izolata a fermei a avut un pret ridicat. Fara drumuri pana la varful stancii construite pana in 1974 si fara modalitate de a transporta marfurile pana la ferma cu caruta sau scripete, toate proviziile trebuiau transportate pe spatele familiei, de la alimente si unelte pana la animale, cu oi si vitei aruncati peste umerii si a dus 530 de metri pe o poteca abrupta de pe stanca. Cand fermierii aveau bunuri de comercializat, incarcau o barca si vaslau pe pietele din Bergen – o calatorie de aproximativ 130 de mile – si inapoi.

Alvhilda se aseaza confortabil in locul ei preferat de pe treptele care duc la usa fermei. „Deseori stau aici dupa-amiaza si ma uit peste munte”, spune ea. „Ma gandesc la bunica mea si ma intreb, ce parere a avut despre a locui aici? A stat ea si a cautat fete in stanci ca mine? Viata a fost foarte grea pentru ei, dar cred ca trebuie sa fi avut momente de pace ca acestea.

Alvhilda se sprijina pe coate si isi intoarce fata spre soare, parand complet una cu aceasta ferma veche, accidentata si cu terenurile agricole salbatice si abrupte care fug de marginea muntelui.

Articolul „Calatoria perfecta: Norvegia” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Traveler.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR