Era modei care se intampla

Spectacolul de pe pista evolueaza. De la lumi fantastice extravagante la experiente intime, totul se schimba in industrie.

U

Sub heruvimii inselatori ai plafonului Casei de banchet a lui Rubens in timpul Saptamanii modei din Londra, oaspetii la prezentarea „Chubby Clouds” a designerului de accesorii Anya Hindmarch s-au alaturat fericiti pe cea mai mare sac de fasole din lume, refugiindu-se de rigorile Saptamanii modei pana la vocea lui Zeb Soanes citind Prognoza de expediere, cantece de leagan de la The London Gay Men’s Chorus si meditatii ghidate. „„ Ideea ”, a spus Hindmarch,„ este pur si simplu sa intampinam si sa invaluim literalmente oamenii din lumea noastra … ”Lucrarea a fost terminata.

Mai multe asa:

Marca daneza de denim provoaca mentalitati

Cum poate moda sa nu mai distruga planeta

Moda, ca si restul lumii, este in flux. Condus de progresele tehnologice si de comunicare mobila, consumul se accelereaza, ceea ce inseamna ca formatele care au functionat perfect in trecut sunt acum puse la indoiala. Luati spectacolul de podium, de exemplu: acea banda rulanta rapida cu piese de imbracaminte noi, care sta la baza majoritatii saptamanilor de moda.

In loc de o prezentare de moda, designerul britanic Anya Hindmarch a organizat recent o prezentare in care oaspetii s-au relaxat pe cea mai mare sac de fasole din lume (Credit: Getty Images)

Considerat de mult ca inaltimea glamourului, impachetarea unui loc la unul dintre cele mai ravnite spectacole de podium este o lupta bi-anuala de proportie frenetica. Primele randuri sunt rezervate cumparatorilor de putere, ambasadorilor de marca si vedetelor. Si la sfarsitul tuturor, formatul functioneaza in continuare pentru a confirma opinia ca moda este – in mare parte – pentru femeile albe si subtiri, cu o multime de dosh si un interes major pentru decorarea suprafetei.

Intr-o perioada sau cu o amenintare din ce in ce mai urgenta de mediu, politica si socio-culturala, podiumul se simte mai putin decat relevant. Unii designeri modifica marginile, inclusiv modele de diversitate rasiala si fizica mai mare si imbina imbracamintea barbatilor si a femeilor intr-un singur spectacol. Altii sustin ante-ul, transformand podiumurile in scene de fantezie extravaganta. La spectacolul lui Dior, de exemplu, desfasurat la hipodromul ecvestru cavernos din Bois de Boulogne, petalele de trandafir au cazut pe modele in timp ce rataceau printre dansatori indrumati de coregrafa experimentala Sharon Eyal.

Pentru cea mai recenta vitrina, Karl Lagerfield de la Chanel a recreat o plaja la Grand Palais, completata cu valuri si apeluri de pescarusi (Credit: Getty Images)

Karl Lagerfeld de la Chanel a recreat o plaja la Grand Palais, completata cu valuri si apeluri de pescarusi, pentru a prezenta o colectie nautica. Ceremonia de deschidere a brandului Cult SUA a organizat un omagiu pentru cultura drag queen cu un spectacol live de Christina Aguilera, in timp ce linia de lenjerie Rihanna, spectacolul Savage Vs Fenty, a inchis New York-ul cu mai multi dansatori intr-un depozit imbracat ca o jungla luxurianta.

Fiecare spectacol a fost orbitor, dar simtul a ramas printre cei care doreau o transformare autentica: faptul ca statu quo-ul este foarte bine pus la punct.

Ceremonia de deschidere a brandului american de moda a organizat un omagiu pentru cultura drag queen (Credit: Getty Images)

Nu e de mirare ca un numar tot mai mare de nume precum Hindmarch abandoneaza pista cu totul. In schimb, ei aleg sa se concentreze asupra dispozitiei, asupra mesajului si asupra lumii in afara operatiunii de mai multe miliarde de dolari pe care a devenit-o moda. Este un remorcher de razboi care se intampla peste tot: cu cat o industrie este mai monolita, cu atat consumatorii doresc mai mult un sentiment de mestesug si intimitate.

La prezentarea Mother of Pearl Fashion Week, modele cocotate pe un set de „sufragerie” care a evocat nordul Angliei in anii 1990 (Credit: Getty Images)

Si asta au obtinut la prezentarea Saptamanii modei Mother of Pearl, unde, in seturi inspirate de fotografiile din Living Room ale lui Nick Waplington, modele cocotate delicat intr-o bucatarie mica, pe o canapea; pantofi cu panglica, care se ridica de sub usile curate ale cabinei de toaleta. In sala de bal aurita a Hotelului Cafe Royal, evenimentul a reflectat amestecul de interioare din nordul anilor 1990 si de designul romantic care sta la baza esteticii etice de lux a etichetei.

„Social media a schimbat complet [moda]”, spune designerul Amy Powney. Pentru ea, prezentarea le-a oferit clientilor sansa de a medita asupra valorilor mai profunde ale marcii. „Sustenabilitatea este in fruntea a ceea ce facem acum. Imi place ca oamenii au putut vedea calatoria si pasiunea din prima mana ”, spune Powney.

Acest tip de conexiune este esential pentru absolventul RCA, Katie Roberts-Wood, fondatorul etichetei conceptuale omonime Roberts Wood. „Acordam o mare valoare proceselor si tehnicilor pe care le inventam – si acest lucru poate fi pierdut pe o pasarela. In schimb, este frumos sa creezi o lume in care sa intre cineva. ” Prezentarea ei pentru AW18, la Fundatia Sarabande, i-a invitat pe oaspeti sa discute cu producatorii, sa vada si sa se ocupe de imbracaminte si sa se impartaseasca in procesul creativ de realizare a imaginilor.

O lume noua curajoasa

Dar potentialul modei ca accelerator pentru schimbarea reala a „protectiei, unificarii, incluziunii si egalitatii femeilor” a fost cel care a stimulat cea mai recenta lucrare a lui Teatum Jones, „Global Womanhood – Part Two”. Intr-o campanie intitulata in mod clar Roundtable not Runway, castigatorii Premiului International Woolmark au convocat un grup de activisti si influentatori, prezidat de comentatorul de moda Caryn Franklin, pentru a discuta de la diversitate pana la educatie. 

Declansata de ONU Femeile pentru 16 zile de activism, o campanie pentru a pune capat violentei impotriva femeilor si fetelor, discutia a cuprins reprezentarea diferitelor rase pe podium; importanta educatiei, nu doar in fata camerei, ci in salile de consiliu si spatiile de proiectare; capacitatea modei de a exprima schimbari culturale profunde. Discutia a fost filmata si, ulterior, a oferit fundalul vizual pentru o prezentare statica a colectiei in sine.

„Am simtit instinctiv ca un spectacol de pasarela nu era spatiul potrivit pentru a prezenta conceptul”, spune Teatum, dintr-o colectie care impletea cuvintele „ma definesc pe mine” si „imi detin povestea” in textile bogat colorate. „Am vrut sa onoram cercetarea intr-un mod mai semnificativ.”

„Industria se schimba, la fel si nevoile noastre ca designeri”, spune Teatum Jones (Credit: Teatum Jones)

Acum se simte pe deplin intr-o perioada in care nu numai ca este posibil, dar este imperativ sa creezi noi cai: „Ideea ca exista un„ meniu ”fix de moduri de prezentare a modei este arhaica si datata. Industria se schimba, la fel si nevoile noastre ca designeri. Brandurile emergente, precum noi, au acum mai mult spatiu si flexibilitate pentru a incerca lucruri noi. ”

„A putea experimenta este important pentru noi” este de acord Roberts-Wood, care si-a lansat eticheta cu un spectacol de pasarela in 2016, dar de atunci nu s-a uitat inapoi. „Este unul dintre putinele avantaje mari de a fi un mic independent. Nu am vrut sa fim prinsi intr-un ciclu nebunesc de spectacole pe podium. Pentru unele marci mici, podiumul poate deveni ceva ce trebuie sa faci pentru a „ramane relevant” si urasc aceasta idee. ”

Din ce in ce mai mult, designerii abandoneaza pasarela in favoarea prezentarilor intime, cum ar fi evenimentul organizat recent de Mama de Perle (Credit: Getty Images)

Sefa de moda la RCA Zowie Broach a provocat podiumul inca din zilele sale la eticheta de avangarda Boudicca din anii 1990; spectacolele postuniversitare sunt acum un mix energizat de dans si drama moderna, instalare si muzica, discutii si prezentari. „Moda poate fi un instrument puternic pentru a vorbi despre societate, politica, credinta si gen”, mediteaza ea. „Dar nu facem parte doar dintr-un sistem economic. Din punct de vedere cultural, [moda] are si ea o responsabilitate. Cu siguranta ar trebui sa exploram mass-media si noi instrumente. Lucrurile sunt incerte acum, dar atunci ar trebui sa fim cei mai curajosi ”.

„Saptamanile modei ar trebui sa fie spatii pentru a aduce la masa cele mai creative si mai intelepte comerciale marci intr-un mod care sarbatoreste diferenta”, adauga Teatum. „Aceasta linie de gandire si abordare este ceea ce se intampla in societate in general si, in cele din urma, se simte ca moda poate ajunge din urma.”

Daca doriti sa comentati aceasta poveste sau orice altceva pe care l-ati vazut pe BBC Culture, accesati  pagina  noastra de  Facebook sau trimiteti-ne un mesaj pe Twitter .

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR