Fie ca portretizeaza o lume interlopa criminala sau o utopie de liceu, Chicago arata intotdeauna chiar acasa pe ecranul de argint.

  • Galerie foto inrudita: Orasul vantos pe film

Orasul Cavalerului Intunecat

Omul in negru este in picioare, pe marginea etajului 90 al celei mai inalte cladiri din America. Capa lui se invarte in vantul care tipa in jurul turnului si se uita cu tristete la oras. Luminile zgarie-norilor de mai jos stralucesc ca o tigara aprinsa care se termina prin intunericul amurgului. Omul stie ca intunericul aduce la suprafata detritusul acestui oras – criminalul, psihoticul. Si numai el ii poate opri. Respira si se arunca din cladire, aruncandu-se adanc in intuneric pana cand dispare din vedere. Omul este Batman, iar orasul este Gotham – casa cosmarului american.

Desigur, oamenii care locuiesc de fapt aici nu o vad chiar asa. Gotham din The Dark Knight al lui Christopher Nolan este de fapt Chicago, iar pentru locuitorii orasului Windy, alegerea orasului lor pentru a descrie distopia urbana este doar un alt lucru de care sa fii mandru. Sus, pe platforma de vizionare a Turnului Willis (fostul Sears), personalul este obisnuit cu vedetele de film care ratacesc in jur. Acesta a fost locul in care Nolan a decis ca Batmanul lui Christian Bale ar trebui sa cerceteze orasul inainte de a face saltul stomacului. Si turnul cu o inaltime de 442 de metri a continuat sa fie folosit in mod cinematografic.

„Acum cateva luni, aici s-au filmat cateva scene pentru noul film Transformers”, spune Dave Lacki, un ghid al Willis Tower. „Aveau baieti care sareau de pe acoperis si alunecau in jos la acea parcare de acolo.” Arata spre ce arata din aceasta distanta un patrat mic pe o bucata de hartie milimetrica. Au cazut in afara ferestrei. A fost destul de special.

Orizontul din Chicago face cu siguranta o lovitura extraordinara. Acest oras este casa zgarie-nori. Primul din lume, Cladirea Asigurarilor de Casa, a fost construit in 1885 pe strada South LaSalle. De atunci, Chicago a fost un laborator de experimentare arhitecturala, o sarbatoare a ingeniozitatii ingineresti si a bucuriilor de a construi ceva cu adevarat, foarte inalt. In 1974, Chicago si-a sigilat reputatia odata cu finalizarea Turnului Sears, pe atunci cea mai mare cladire din lume.

Peisajul urban de astazi este o foaie de stalagmite de otel, marcate cu traseele luminilor de pe autostrada care se curbeaza in jurul marginii lacului Michigan. La fel ca New York, acesta este un peisaj metropolitan american clasic, care marturiseste marsul neobosit al banilor si al modernismului care a construit aceasta natiune. Dar, spre deosebire de New York-ul imediat recunoscut, exista ceva intangibil in Chicago. Pare familiar si totusi greu de amplasat – un oras care este pe varful limbii, ramanand la indemana.

De aceea, este o alegere atat de populara ca locatia unui film, potrivit Maria Roxas, manager de locatie de la Batman Begins. „Micsorati si oamenii stiu ca este Chicago”, spune ea. „Mariti si ar putea fi orice oras mare. Chicago este un oras cu diferite niveluri – cea mai inalta cladire din SUA, la nivel de strada si drumuri subterane. ‘ Se refera la Lower Wacker Drive, reteaua subterana de transport care a organizat urmariri de masini in ambele filme ale lui Batman ale lui Nolan.

Orasul ritmului si bluesului

Proeminenta orasului Chicago ca platou de filmare este o dezvoltare relativ recenta. Primarul Richard J Daley, care a fost in functie intre 1955 si 1976, a fost convins ca Hollywood-ului nu ar trebui sa i se permita sa invadeze orasul. Se temea ca producatorii de filme se vor concentra exclusiv pe aspectele mai groaznice ale istoriei Chicago – arme, bande si gangsteri. Deci, abia in Jane M Byrne a preluat primaria in 1979, Chicago a inceput sa-si ofere strazile pe marele ecran – incepand cu The Blues Brothers.

Dan Aykroyd, co-star al filmului, a declarat in 2005 ca „Chicago este una dintre vedetele filmului. Am scris-o ca un tribut. Iar filmul, in care cativa muzicieni de blues-sobolan de strada incearca sa-si aduca vechea trupa din nou, prezinta cu siguranta un flux de locatii familiare ale orasului, de la stadionul de baseball Wrigley Field pana la East 95th Street Bridge. Dar Blues Brothers a actionat si ca ramura de masline din Chicago in industria cinematografica. Autoritatile au fost atat de indatoritoare fata de regizorul John Landis – chiar lasandu-l sa prabuseasca o masina in cladirea primarului, Centrul Daley, lipsindu-i cu usurinta uriasa sculptura Picasso din curtea interioara – incat orasul a tras instantaneu pe listele fierbinti ale regizorilor. Aici era un oras cu care te-ai putea distra.

Blues Brothers este o lunga sarbatoare a scenei muzicale din Chicago. South Side din Chicago a fost un refugiu pentru afro-americanii care fug de sudul virulent rasist. Si de aici a inceput muzica blues sa patrunda in constiinta populara prin etichete locale precum Chess Records.

Blues Brothers a recunoscut aceasta mostenire prin filmarea celebrei scene de dans Shake Your Tail Feather in South Side, Ray Ray asigurand acompaniamentul. O pictura murala care infatiseaza unii dintre eroii blues-ului din Chicago a fost pictata pe peretele unui magazin de amanet, Shelly’s Loan Co – redenumita Ray’s Music Exchange pentru film – si pavajul a devenit pista de dans. Pictura murala este inca acolo, putin estompata, dar totusi un simbol al semnificatiei Chicago in istoria muzicii pop.

South Side a fost plin de mici articulatii de blues, unde bluesmenii veterani latrau versuri de durere iubitoare. In zilele noastre, cel mai bun loc pentru a experimenta atmosfera care i-a fascinat pe John Belushi si Dan Aykroyd este in partea de nord, la Rosa’s Lounge. Infiintat de fanaticul italian de blues Tony Mangiullo in 1984, Rosa’s este un bar ingust de scufundare cu afise mari de vizitatori celebri tencuiti pe pereti – inclusiv un tanar, chiar mai slab, Barack Obama. Spre deosebire de cluburile mai comerciale, Rosa’s este o revenire la radacinile bluesului din Chicago. „Am vrut sa recreez spiritul pe care l-am gasit in barurile din South Side, cum ar fi Theresa [veneratul blues bar], cand m-am mutat aici pentru prima data”, spune Tony. „Oamenii de acolo erau atat de prietenosi, desi nu vorbeam nicio engleza. Asa ca am vrut ca Rosa sa fie cel mai prietenos bar de blues din oras.

Orasul viselor de liceu

Pentru succesul tuturor fratilor Blues, povestea despre demoni ai politicii care evita politia nu a facut prea mult pentru a potoli teama primarului Daley ca filmele vor infatisa Chicago intr-o lumina dodgy. A trebuit aparitia barbatului care avea sa devina cel mai de succes regizor din Chicago pentru a-i oferi liniste. Incepand cu debutul sau in regie din 1984, Sixteen Candles, John Hughes a lansat o succesiune de filme in care si-a transformat orasul natal intr-o utopie de liceu. Si hituri uriase, cum ar fi Ziua libera a lui Ferris Bueller, The Breakfast Club si Home Alone, au imprimat aceasta imagine in mintea unui milion de adolescenti de pe planeta.

Hughes si-a petrecut propria adolescenta in Northbrook, un oras suburban linistit, la cativa kilometri nord de oras. Northbrook a fost istoric cunoscut sub numele de Shermerville, iar Hughes a incercat sa foloseasca numele in aproape toate filmele sale. Ferris Bueller, Home Alone si The Breakfast Club erau cu totii stabiliti in „Shermer”, orasul actionand ca un avatar al suburbiilor North Shore din Chicago – un loc in care visele liceului se puteau implini.

La Winnetka – suburbia luxurianta primordiala in care se gaseste casa familiei lui Kevin „Singur acasa” McCallister – bulevarde largi si serpuite, captusite cu stejar si frasin, duc la mosii linistite ale unor case grandioase, indepartate de drum. Unii chiar au garduri albe. Este exact genul de loc in care va asteptati sa vedeti baieti de hartie calare cu bicicletele si lasati ziare in gradini. Mai la nord, la Glencoe, pe marginea lacului Michigan, se afla binecuvantarea neasteptata a unei plaje retrase, care priveste inapoi peste apa spre oras. Aici Ferris si-a luat prietenul Cameron intr-un efort zadarnic pentru a-l inveseli.

Multe dintre mosiile suburbane de aici sunt subliniate de o retea de rape putin adanci, de micro-vai frumoase de flori si de ciudatele caprioare care ratacesc. Una dintre aceste rape, in Highland Park, a avut un rol principal in ziua libera a lui Ferris Bueller. Cutia de sticla minimalista care actiona ca casa lui Cameron atarna precar peste rapa. Prin aceste ferestre si in jos in rapa, Cameron a eliberat faimosul Ferrari rosu al tatalui sau.

Potrivit lui Billy Higgins, un cercetas al locatiei pentru Ferris, scenariul original l-a facut pe Cameron sa conduca masina intr-un copac. „Dar cand John a vazut casa, a fost atat de incantat de gandul ca masina ar cadea in rapa, incat a rescris intregul scenariu in jurul acelei locatii”, spune el. Ma intalnesc cu Billy pe platoul filmului The Vow, un nou film de la Hollywood filmat intr-o alta locatie care apare in mod evident in Ferris, Institutul de Arta. Pietonii asteapta pe marginea drumului in timp ce numeroase capturi de Rachel McAdams care alearga peste podul care leaga Institutul de Millennium Park sunt impuscate. Sunt obisnuiti cu asta. „Nu este nimic”, spune unul. „Cand Transformers a fost aici, au inchis Michigan Avenue [echivalentul Chicagoului cu Oxford Street] si l-au umplut cu moloz si roboti”.

Orasul gangsterilor

Big Al sta la usa salonului de cocktail-uri Green Mill, aruncand o bucata de dolari impotriva articulatiilor sale largi. Capul este ras brutal, iar mustata lui mica a fost ceruita cu grija pana la un punct. In jurul gatului sau atarna o singura gheara de urs. „Sase dolari”, maraie el catre tanarul cuplu care tocmai a intrat pe usa. – Nu vorbi in timpul trupei. Cuplul preda banii si se indreapta spre bar, aratand de parca nu vor mai vorbi niciodata, daramite in seara asta. Big Al a lucrat usa aici mai mult decat ii place sa-si aminteasca si insista ca atmosfera de la Green Mill sa ramana exact asa cum era cand un alt Big Al era obisnuit aici in anii 1920.

„Acesta a fost standul lui Capone chiar acolo”, spune el, aratand spre o enclava de catifea rosie din coltul barului. „Asezat acolo, putea vedea usa din fata si laterala in orice moment. De indata ce a intrat, usile erau incuiate si nimeni nu putea intra sau iesi. Si orice ar fi cantat trupa cand a sosit, s-au oprit la mijlocul melodiei si au inceput sa cante la preferatul sau, Rhapsody in Blue.

Chiar si astazi, Green Mill nu ar putea fi mai gangster daca ar insista ca toata lumea ar purta trilbies si ar fi purtat cazuri de vioara. Este ca si cum ai intra intr-o scena din Goodfellas – multimea asezata la mesele la lumina lumanarilor, personalul de asteptare adecvat care distribuie Old Fashioneds, formatia pe scena cantand whipsmart swing si jazz. Nu este surprinzator faptul ca un astfel de club atmosferic a facut numeroase aparitii de celuloid, de la a fi aruncat in aer in Hotul lui James Caan pana la rolul de John Cusack si hangout-ul lui Jack Black in High Fidelity.

In anii 1990, Chicago incepuse sa valorifice, mai degraba decat sa evite, istoria gangsterilor. La saizeci de ani dupa ce orasul fusese sub controlul lui Al Capone, Bugsy Malone si colab., Au fost lansate un sir de filme care recreau urmarirea pisicii si a soarecilor intre politie si gangsteri. Cel mai de succes a fost Kevin Costner si The Untouchables de Robert De Niro – a carui scena cheie a fost impuscata pe scarile Union Station, unde Costner a alergat pentru a prinde un carucior fugar.

In 2008, regizorul Michael Mann a impins verosimilitatea istorica la noi culmi cand a preluat intreg blocul Lincoln Park care gazduieste Biograph Theatre, acum Victory Gardens Biograph Theatre. Biograph a fost cinematograful pe care legendarul hot de banca John Dillinger il parasea in iulie 1934, cand a fost impuscat de politisti, dupa ce a fost infiintat pana la intalnirea sa, Anna Sage, cunoscuta sub numele de „femeia in rosu”. Mann a fost pretentios in cautarea acuratetei in timp ce facea Public Enemies, biografia lui Johnny Depp cu Dillinger. Fiecare vitrina de pe bloc a fost transformata pentru a arata asa cum se intampla in vremea lui Dillinger; chiar si cel mai mic articol din vitrine a fost inlocuit de omologul sau din anii 1930. Fara indoiala, mult spre regretul scenariului, Mann a continuat apoi sa traga scena asasinatului in intregime noaptea.

Orasul „L”

Chicago a adoptat aceeasi abordare a transportului public ca si a arhitecturii – cu cat este mai mare, cu atat mai bine. “L” (pentru “ridicat”) ar putea arata ca un monorail dintr-un targ de distractie din anii 1950, dar ramane veriga cruciala in infrastructura din Chicago. Urletul de vagoane care tuna de-a lungul sinelor care se arcuiesc deasupra Loop-ului, districtul financiar al orasului, transforma o plimbare prin oras intr-o experienta de sunet surround: trenurile zguduind deasupra, maraiturile masinilor la nivelul strazii, zgomotul indepartat al metrou sub trotuar.

Trenurile „L” sunt cu siguranta utilitare, cu piei din tabla si scaune formica – un mijloc adecvat de sumbru pentru a ajunge la ceea ce este in inima unui oras bluecollar. Nu este o surpriza faptul ca majoritatea aparitiilor sale pe ecran au fost in thrillere sau ca semnificativ al instrainarii urbane. In The Sting, Robert Redford sare de pe acoperisul statiei 43rd Street pentru a scapa de politie, in timp ce Harrison Ford favorizeaza „L” ca un loc bun pentru o lovitura in The Fugitive. Criza existentiala a lui John Cusack in High Fidelity primeste o margine de mizerie metropolitana prin calatoriile sale pe „L”, privind pe fereastra, contemplandu-si sansele cu Catherine Zeta-Jones.

Chicago are cu siguranta o relatie incomoda cu „L”. Faceti o plimbare pe Brown Line, cea de-a doua cea mai veche ruta „L” si este usor de inteles de ce anunturile pentru casele de locuit suburbane spun ca lucruri precum „a trai aproape de„ L ”nu ar trebui sa insemne la un metru distanta”. Traseele trec atat de aproape de apartamentele din jur – precum cel apartinand Blues Brother Elwood – incat un pasager ar putea ajunge printr-o fereastra si sa opreasca un ceas cu alarma.

Dar Brown Line actioneaza si ca o cale rapida catre centrul orasului Chicago. Trenul aluneca intre zgarie-nori ca un sarpe in iarba, inainte de a trece peste rau spre districtul comercial Magnificent Mile. Apoi se rostogoleste pe Wrigleyville, acasa a echipei de baseball Chicago Cubs, cu un ghinion terminal.

Aceasta ruta alcatuieste sectiunea finala a calatoriei chinuitoare a lui John Candy si a lui Steve Martin in Avioanele, trenurile si automobilele lui John Hughes, un film despre doi Chicagoani care sunt disperati sa ajunga acasa la timp pentru Ziua Recunostintei.

Dintre toate Chicago-urile care au aparut pe marele ecran – un Gotham de umbre inalte si vieti scazute, orasul ritmului si blues-ului Blues Brothers sau demi-lumea plina de farmec a lui Al Capone – in timp ce trenul se indreapta spre silueta clara a Bucla, viziunea lui Hughes este adevarata. Acesta este intr-adevar un oras in care ati calatori pe jumatate din lume pentru a veni acasa.

Articolul „Chicago’s celluloid city” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR