Sub prova barcii, apa straluceste intr-un albastru profund si translucid. Lantul de ancorare se arcuieste in el, prin arbori de lumina soarelui, pana unde nisipul este impaturit cu iarba de mare. Prin apasarea unui intrerupator, incep sa fac troliu in lant. Legatura cu legatura, cade in dulap. Barca impinge inainte, lantul se leagana vertical si ancora insasi se ridica din apa, sclipind si picurand ca un peste. Barca noastra accelereaza inainte si iesim din golful Luka Soline, aproape pustiu, in lumina diminetii, deplasandu-ne spre sud, printr-o mare punctata de insula.

  • Galerie foto asociata: Marea frumoasa a Croatiei

In Marea Mediterana, Croatia este potrivita doar de Grecia pentru numarul si frumusetea insulelor sale; peste o mie se intind de pe tarmurile sale. Unele apar ca niste roci de dimensiuni mari deasupra orizontului. Unele sunt roci, movile apucate doar de curatare a apei. Altele sunt atat de mari incat creastele si varfurile lor se incurca cu cele ale continentului in sine pentru a produce o ambiguitate a pamantului si a marii. Explorarea liniei de coasta este o enigma care poate fi rezolvata doar ducand la apa – fie in feriboturile Jadrolinija care deservesc insulele si coasta ca autobuze sau, mai bine, intr-o barca cu vele precum acest Beneteau de 36 de picioare, panache si umor de Zoran Bradic.

Abilitatile de pe mare vin la fel de natural pentru oamenii din aceste tarmuri, ca si calaria pentru popoarele de stepa. Zoran si-a petrecut vacantele scolare bombardand in jurul coastei in barca; la varsta de douazeci de ani i-a trebuit doar cativa ani pentru a se califica ca sofer de navlosire. Timp de secole, conducatorii Adriaticii – mai intai venetienii, urmati de austrieci – s-au bazat pe comunitatile insulare din Dalmatia (acum in mare parte in Croatia) pentru a le oferi amandurora marinari neinfricati si navalisti minutiosi. „Aceasta este coasta unui marinar”, a scris istoricul Jan Morris. „Creste marinari pe masura ce alte pamanturi cresc fermieri si mineri”.

Din acest port-hopping, mediul liber a iesit pe cel mai influent calator din istoria occidentala. Cei mai multi se gandesc la Marco Polo ca fiind venetian, dar, desi a plecat din orasul italian pentru marea sa odisee asiatica si a trait acolo mai tarziu in viata, dovezile indica originile sale intr-o familie de constructori de nave de aici, coasta Dalmatiei.

Toata dimineata stau pe punte, sprijinindu-ma pe catarg, privind alternativ insulele din fata si citind din Calatoriile lui Marco Polo. Am citit despre cei 20 de ani ai sai in Orientul Indepartat – maretia curtii Marelui Khan cu cei 12.000 de nobili si 5.000 de elefanti – care se delecteaza cu sensul de minuni care umple fiecare pagina. Chiar si pana la moartea sa in 1324, cartea il facuse faimos pe Marco Polo. Nu numai ca s-a dovedit extrem de popular in secolele urmatoare, dar – mai mult decat orice alta literatura medievala – a alimentat acel indemn ciudat al europenilor de a sari la bordul vaselor de lemn si de a naviga in necunoscut: sa descopere, sa faca comert, sa cucereasca .

Privind din carte, scanez orizontul. Astern este arhipelagul Paklenis, insulele Brac si Hvar si mica insula Solta. In departare, departe spre sud-est, se afla varful Korcula – cateva zile de serpuire si navigare in fata noastra. Acolo se spune ca s-a nascut Marco Polo.

Pana la pranz, ne apropiem de tarmul Vis. Aproape, pantele sale dezvaluie dungi de vita de vie, terase de calcar si plantatii de maslini. Vantul este usor si panzele goale flop inainte si inapoi, asa ca, cu motorul, inconjuram malul nordic al insulei si intram in portul Komiza.

Nicaieri nu intruchipeaza mai bine spiritul agitat, maritim al acestor insule decat Komiza. Cu pante abrupte care se ridica pe trei laturi, este ca si cum orasul mic – cel mai periferic al tuturor porturilor Croatiei – ar fi ridicat un guler inalt impotriva pamantului si si-ar fi indreptat fata spre marea libera. Zeci de mici barci de pescuit freaca aripile in chei, barbatii ratacesc cu cutii de scule si in Ribarski Musej, muzeul pescuitului gazduit in fortareata Komiza, este un afisaj de 130 de noduri distincte. In fiecare an, de sarbatoarea Sfantului Mihail, orasenii propitizeaza spiritele marine arzand solemn o barca si imprastiind cenusa pe apa.

Komiza in sine nu a putut contine obiceiurile ratacitoare ale pescarilor sai si au migrat peste tot in lume, raspandindu-si expertiza pe masura ce mergeau. In secolul al XIX-lea, au infiintat lucrari de sarare pentru gradini si hamsii pe coasta de nord-vest a Spaniei.

Cativa ani mai tarziu, au ajuns in California si au dezvoltat una dintre cele mai mari fabrici de peste din lume. Au infiintat intreprinderi in Alaska, Galapagos, Samoa si stramtoarea Magellan. Se spune ca acum exista mai multi Komizani in Pacific decat in ​​orasul lor natal.

In afara drumului principal al Komiza, Ribarska Ulica (pur si simplu „strada de pescuit”), ma intalnesc cu Ante Vidovic. El sta in intunericul pe jumatate al atelierului sau, legand carlige pe un paragat. Iesind in lumina soarelui, se sprijina de cadrul usii si da din cap catre apa unde barca este ancorata. Cu toate acestea, pescuitul pentru Ante este acum doar un „hobby”. Este pensionar, in timp ce in spatele lui se intinde una dintre vietile lui Komiza aruncate in mare: timp de patruzeci de ani a trait si a lucrat in sudul Chile.

Stam pentru o clipa, intr-una dintre acele taceri care sunt atat de caracteristice barbatilor care isi petrec zilele pe mare, inainte ca el sa se ofere voluntar: „Stii ca in dialectul Komiza, limba pe care o folosim pentru piesele de barca si pentru pescuit este inca venetiana ? ‘

Dupa-amiaza isi raspandeste lumina de culoare miere peste Komiza. Orasul se instaleaza seara. Nimeni nu se grabeste. Pottering, sauntering si chat ocupa rezidenti si vizitatori deopotriva. Bautorii se aduna in barurile de pe mal. In golfurile din jurul orasului, grupuri de familii se intind pe plaja, in timp ce eu ma alatur inotatorilor fluturand in larg, cu capetele noastre infasurate in apele aurite care se intind spre soarele apus.

In timpul noptii, vantul creste. Dupa zile de liniste, totul este pus brusc in miscare. Ma trezesc in patul meu si ascult aplauzele batei impotriva catargului; ploaia se clatina scurt pe punte, dar pana dimineata cerul este senin. La cafea, eu si Zoran mestecam intrebarea eterna a marinarului – daca parasim sau nu portul. Zoran pleaca la biroul portului si reapare cu o prognoza meteo. „Douazeci si douazeci si cinci de noduri de vant maxim”, zambeste el. ‘Noi mergem.’

Pregatim barca pentru mare. In jurul promontoriului, ne intampina o briza perfecta. Cu panzele pline si cu balenele scufundate, ne indreptam spre sud si est, in directia Korcula si fantoma lui Marco Polo.

Insula Scedro se afla la cativa kilometri distanta de ruta noastra si in acea dupa-amiaza ne indreptam spre micul golf Mostir, ancoram si coboram la tarm. Langa ruinele unei manastiri dominicane se afla un restaurant de plaja modest, condus de un barbat imbracat in intregime in negru, cu o pipa impresionanta curbata de la gura.

Acesta este Stjepan Kordic, al carui tata a fost trimis la Scedro ca gardian de padure. Nimeni nu locuia pe insula atunci si acum doar cativa oameni locuiesc in vara, lasand camere si gatind pentru barci. Este o existenta marginala, urmarita exclusiv de cei cu pasiune pentru insule. Stjepan este in mod clar unul dintre acesti oameni. Sta in fata sobei sale deschise, privind fericit spre golf. Fumul sobei se combina cu cel din pipa. Are un vechi prieten ramas, un capitan de mare pensionar, care vorbeste in numele lui Stjepan.

„Stjepan il poarta pe Scedro in inima”, sopteste capitanul, cu o privire admirativa spre el. „Poarta insula in piept si in sange. Nu poate trai in alta parte. Uneori merge la Hvar sa-si vada sotia, dar dupa o zi se intoarce pe insula. Mancam salata proaspata de rosii si codling la gratar din cuptorul lui Stjepan si bem grappa. In timp ce ne intoarcem la iaht, Stjepan isi dezbraca pantalonii negri pentru a dezvalui o pereche de trunchiuri de inot negre si, imbarcandu-se intr-o barca veche cu motor, dispare in santine pentru a deservi motorul.

Vantul s-a improspatat. Sufland puternic din nord, ne trimite la bowling pe coasta spre Korcula. La soare, suprafata marii straluceste cu valuri cu capac alb. Din cand in cand, se rupe la pupa noastra, urcand barca si ne inainteaza. Acest lucru navigheaza la cel mai entuziasmant, iar Zoran – in picioare la carma, generatii de navigatori dalmati la umar – ranjeste la fiorul acestuia.

Ne apropiem de Korcula, cu peninsula Peljesac ridicandu-se deasupra catargului. In sus, vegetatia da loc carstei carstice, palide, presarate cu tufa. In secolele trecute, cainii care patrulau pe aceste inaltimi se spune ca au fost crescuti pentru a produce haine patate pentru camuflaj si au fost astfel numiti „dalmati” dupa coasta.

Orasul cu ziduri Korcula strajuieste aceasta stramtoare. Pentru majoritatea celor opt secole de la 1000 d.Hr., a fost un avanpost al puterii venetiene. Leul inaripat al Sfantului Marcu este sculptat in poarta sa principala, comemorand marea batalie pe mare cand venetienii i-au invins pe turci la Lepanto. Mai evidenta este prezenta celebritatii native a lui Korcula. O scurta ratacire ma duce pe langa restaurantul Marco Polo Mystique, brutaria Marco Polo si trei sucursale ale magazinului Marco Polo, care vinde modele din gips-marit al omului mare si telescoape cu carcasa din piele. Vizitatorii patrund in tricouri Marco Polo – „Nu am spus jumatate din ceea ce am vazut, stiam ca nu voi fi crezut!” Pe malul marii, acosteaza feribotul din Dubrovnik, care orbeste orasul. Numele sau scris pe arcuri: Marco Polo.

Cimitirele sunt intotdeauna un bun punct de plecare pentru istoria locala si, pe pantele impadurite de deasupra orasului, gasesc cimitirul Sveti Luka. Dupa sunetul cantecului de vrabiuie si al cigalei, am citit numele a nenumarati Korculani, care se gandesc la camee de barbati mandri, din epoca comunista si femei sculptate in cap, inainte de a ajunge la mausoleul din secolul al XIX-lea al familiei Depolo.

Autoritatea principala a insulei pe Marco Polo este dr. Zivan Filippi. Il intalnesc in orasul vechi, in afara catedralei din Sveti Marko. Are saizeci de ani si vorbeste cu farmecul lumii vechi si cu un entuziasm usor de impartasit pentru orasul sau. Afirmatia lui Korcula, explica el, se bazeaza in principal pe prezenta pe termen lung a familiei Depolo / Polo. „Intre secolele al XVI-lea si al XX-lea, inregistrarile arata ca aici s-au nascut 712 persoane numite Depolo sau Polo.”

Ziarele anterioare, continua el, leaga familia – pe vremea lui Marco – de ocupatia principala a constructiei de nave a orasului. In timp ce ne plimbam prin umbra de ulite de stradute lustruite cu picioarele, inaltate si inguste, Zivan ignora trambitarea orasului faimosului sau fiu, toate magazinele si Polo-urile Marco Polo. Vorbeste despre documente si probe. El indica creasta familiei Polo sculptata intr-un perete. Chiar si in turnul Marco Polo, un belvedere cu vederi spectaculoase asupra canalului cu panze de vela de mai jos, el este mai preocupat de cateva pietre intr-o curte de langa el. „Turnul este cu multi ani mai tarziu decat Marco Polo – dar aici am descoperit baza unei case de pe vremea sa. A apartinut familiei Polo.

Korcula are o alta legatura dramatica cu marele calator. In acea seara, am navigat de-a lungul coastei de est a insulei. Soarele cade, siluetand orizontul impadurit si acoperindu-ne panzele in stralucirea sa galbena. Dincolo de orasul Korcula se afla o serie de golfuri impadurite in care Polos si altii au construit navele care au ajutat la mentinerea imperiului venetian pe linia de plutire. Trecem de portul Lumbarda inainte de a ajunge la varful estic al Korcula, capatul Rasznjic.

Aici, in dimineata zilei de 7 septembrie 1298, flotele genoveze si venetiene s-au confruntat in batalia de la Curzola (asa cum era cunoscut atunci Korcula). Comandand una dintre navele venetiene se afla Marco Polo, intors din rataciri. Venetienii erau increzatori in navele si marinarii lor, dar in acea zi, genovezii au fost victoriosi. Marco Polo a fost luat in lanturi si dintr-o inchisoare din Genova a inceput sa scrie despre cei 24 de ani de viata.

Venind in jurul promontoriului, pot vedea ultima insula a Croatiei la sud: balena Mljet si Lastovo, aproape inundate de apus. Dincolo de ele este mare deschisa si un orizont plat. In aceasta seara este mai greu sa ne imaginam groaza unei batalii maritime a secolului al XIII-lea, ciocnirea lemnului si macelul, decat tanarul Marco, cu 27 de ani mai devreme, plin de frica si curiozitatea care incep toate calatoriile mari, navigand intre aceste insule spre Orientul indepartat.

Articolul „Sailing in Croatia” a fost publicat in parteneriat cu Lonely Planet Magazine.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR