Tricoul: Un rebel cu o cauza

De la Marlon Brando si James Dean la „Cancel Brexit”, tricoul a fost de mult timp un rebel cu o cauza. Joobin Bekhrad analizeaza o istorie a lozincilor si subversiunii.

W

Cand un Marlon Brando, viril si inflacarat, a strigat „Stella!” in adaptarea cinematografica din 1951 a Un tramvai numit dorinta, el nu facea doar semn cu iubitul sau, ci si anunta – in varful plamanilor – nasterea unei icoane a modei. In timp ce tricoul a parcurs intr-adevar un drum lung de la cresterea sa la popularitate in anii 50, de asemenea, in mai multe moduri, a ramas acelasi.

La aproape 70 de ani dupa ce Brando a purtat-o ​​ca Stanley Kowalski si, la peste un secol dupa aparitia sa, ceea ce este acum o baza universala a modei este centrul Cultului – Cultura – Subversiune , o noua expozitie majora la Muzeul de moda si textile din Londra. O colaborare intre muzeu si The Civic din Barnsley, ofera o privire cuprinzatoare asupra evolutiei tricoului de la inceputurile sale pana in prezent, printr-o multitudine de articole de imbracaminte, fotografii, efemere si alte materiale de arhiva provenite in principal din private colectii.

Desi istoria articolului de imbracaminte este un punct culminant al expozitiei, nu este punctul central; mai degraba, curatorul Dennis Nothdruft si echipa au decis sa prezinte – conform titlului spectacolului – diferitele subculturi care au inconjurat tricoul, precum si puterea acestuia ca mediu socio-politic. “Se simte destul de relevant … a fost o chestiune de personal, asa cum a fost politizata”, spune Nothdruft, referindu-se la premisa expozitiei. „[Tricoul] este un mod de baza de a spune lumii cine si ce esti.”

Mai bine afara decat in

Desi articolele de imbracaminte asemanatoare tricourilor, precum tunica, dateaza din cele mai vechi timpuri, abia recent (relativ vorbind) a aparut pentru prima data tricoul, asa cum este cunoscut acum. Originile sale stau in „costumul de sindicat”, un fel de pantaloni scurti, purtat atat de barbati, cat si de femei (dar mai ales de barbati) la sfarsitul secolului al XIX-lea in SUA. Eficient pentru a pastra un prajit la temperaturi mai scazute, nu a fost potrivit pentru caldura sau vreme calda. Frustrati de designul sau, muncitorii le-au taiat in doua, infasurand varful superior in jos.

Marlon Brando a ajutat la popularizarea tricoului cand a purtat unul in filmul din 1951 A Streetcar Named Desire (Credit: Alamy)

La scurt timp dupa aceea, Cooper Underwear Company a inceput sa comercializeze topurile – fara butoane – ca „tricouri de burlac” (intrucat nu era nevoie sa reincercati butoanele la loc), iar in 1913, au devenit parte a uniformei marinei SUA, unde erau cunoscuti sub denumirea de „bumbacuri usori cu bumbac alb cu maneca scurta”.

Pana in anii ’20, tricoul era numit de fiecare nume, in afara de al sau. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat odata cu publicarea romanului lui F Scott Fitzgerald din 1920 This Side of Paradise , care a marcat prima aparitie a numelui. In acelasi an, s-a intamplat sa-si gaseasca drumul in dictionarul lui Merriam-Webster. „Atat de devreme in septembrie, Amory”, a scris autorul despre protagonistul sau, „a oferit„ sase costume lenjerie de vara, sase costume lenjerie de iarna, un pulover sau tricou, un tricou, un pardesiu, iarna etc. ” Noua Anglie, tara scolilor. ”

Desi tricourile purtate de Amory puteau, in anii 30, sa fie gasite in magazine universale din toate statele, precum si vazute in toate liceele americane din anii 40, abia cand bataile inimii ca Brando in Un tramvai numit dorinta si James Dean in Rebel Without a Cause din 1955 i-a zguduit pe ecranul de argint ca tricoul a devenit cu adevarat tricou, indiferent cat de simplu si simplu era inca.

Pe masura ce bataile inimii, cum ar fi James Dean, au aparut in filme in anii 1950 purtand un tricou, a devenit un simbol al rebeliunii tinere (Credit: Alamy)

Inainte de aceasta, tricoul era, in general, o imbracaminte menita sa fie purtata sub hainele „adecvate” ale cuiva si rareori era privita ca un articol de sine statator. „Este doar un tricou alb, dar are deja un astfel de potential perturbator”, spune Nothdruft despre genul purtat de Brando si Dean. „A fost rebel, pentru ca [tricourile] erau de fapt lenjerie de corp … A fost o declaratie politica dura”. Mai mult decat si-ar fi putut imagina vreodata, Brando si Dean au pus stilul si spiritul a ceea ce fusese pana atunci o piesa de lenjerie intima la pretul unui tee.

Devenind smecher

Tricoul alb simplu ar fi putut provoca agitatie in America in anii ’50, dar mai avea de parcurs kilometri pana la realizarea intregului sau potential pentru, asa cum o numeste Nothdruft, „perturbare”. In momentul in care Un tramvai numit dorinta a fost proiectat in cinematografe, teele grafice erau deja un lucru. T-shirt-uri cu numele „Oz“ inscriptionate pe ele a aparut in 1939 a lui Vrajitorul din Oz , si – probabil inspirat de creaturi minunat vrajitorului din Emerald City – candidatul republican Thomas E Dewey a folosit primul-vreodata sloganul T-shirt , in 1948 sa Campania prezidentiala „Dew it with Dewey”. In timp ce Dewey a pierdut in fata lui Truman, el a facut inca istorie, desi intr-un context foarte diferit.

Tricourile grafice sunt inca populare, dupa 70 de ani – la fel ca in acest design de Experimental Jetset pentru 2K Gingham (Credit: Boneshaker Photography)

La scurt timp dupa aceea, o companie pe nume Tropix Togs a obtinut dreptul exclusiv de a imprima tricouri oficiale Disney dupa deschiderea Disneyland la mijlocul anilor 50, realizand profiturile imense care vor fi obtinute din tee-urile grafice. Pana la inceputul anilor ’60 in America, imbunatatirile si inovatiile in tehnologia de imprimare, cum ar fi proliferarea metodei serigrafice popularizate de Andy Warhol, precum si o crestere generala a popularitatii, au consolidat ferm tricoul grafic nu numai in lumea modei. , dar si cultura populara in ansamblu.

Peste iaz, povestea era oarecum diferita. La inceputul si mijlocul anilor ’60, tricoul (in toate iteratiile sale) inca nu devenise popular in randul maselor din Marea Britanie. Cu siguranta nu au putut fi vazuti in liceele de pe insula, asa cum a fost cazul in America din anii 40, si mai aveau inca o cale de parcurs pentru a deveni social acceptabil.

Barbara Hulanicki a vandut tricouri prin magazinele sale Biba (Credit: Alamy)

Cu toate acestea, designerii de moda precum Barbara Hulanicki s-au hotarat sa rupa statu quo-ul si sa comercializeze tricoul catre tinerii constienti de moda. „Erau foarte noi”, spune ea, mentionand, de asemenea, ca erau considerate prea casual pentru a fi purtate in anumite locuri, cum ar fi birourile. Totusi, asta nu l-a impiedicat pe Hulanicki sa-si urmareasca idealurile. „[Am inceput sa le vindem] in 1964, chiar inainte de a deschide primul magazin”, spune ea despre marca ei populara Biba, care a inceput sa vanda haine prin cataloage de comanda prin posta.

Mai putin de 10 ani mai tarziu, odata cu deschiderea magazinului „Big Biba” de pe Oxford Street, povestea va fi complet diferita. Pana atunci, tricoul devenise un accesoriu in moda britanica, iar tricourile grafice ale marcii cult cu tipografia sa Art Nouveau erau elemente esentiale ale ofertei sale. „Tricoul a fost un fel de salvare a noastra”, remarca ea cu sinceritate.

Astazi, participantilor la festival le place sa poarte gusturile lor muzicale pe tricouri (Credit: Alamy)

Desi povestea incepe, mai mult sau mai putin, la inceputul anilor 50, in anii 70 tricoul a aparut cu adevarat ca ceva revolutionar. Popularitatea crescanda a logo-urilor formatiei, cum ar fi limba si buzele lui John Pasche pentru Rolling Stones, precum si teele concertelor, au vazut fanii exprimandu-si inclinatiile muzicale si afilierile pe piept.

Tricoul a devenit, de asemenea, o modalitate de a protesta impotriva unor probleme precum razboiul din Vietnam si, la o scara mai mica, procesul de obscenitate din 1971 din jurul revistei OZ din Londra. Atat de eficient a fost tricoul grafic ca forma de exprimare incat, in 1973, The New York Times l-a numit „mijlocul mesajului”. In mod similar, Nothdruft o priveste ca pe o „panza goala … [care] te asociaza cu o anumita miscare sau trib cultural”.

Katharine Hamnett a purtat un tricou cu un mesaj anti-nuclear atunci cand a intalnit-o pe Margaret Thatcher in 1984, numindu-l „una dintre fotografiile selfie originale” (Credit: Press Association)

Nimic din toate acestea nu s-a pierdut pe Vivienne Westwood si pe partenerul ei de atunci in crima Malcolm Maclaren, ale carui tricouri – atat din punct de vedere grafic, cat si croitorie – au incapsulat in mod eficient etosul miscarii punk care a avut loc in Marea Britanie la sfarsitul anilor ’70. Nici designerul veteran Katherine Hamnett nu a reusit sa aprecieze potentialul subversiv al trei bucati de bumbac imbinate. „Parea ca democratia ne aluneca printre degete”, spune ea in legatura cu sfarsitul anilor ’70, cand a inceput sa produca pentru prima data sloganul ei tricouri. „[Sloganul tricoul a fost] ceva care sa-ti dea o voce … ceva in care sa crezi ca ai putea purta pe piept, care putea fi citit de la doua sute de metri [distanta].”

Pofta de perturbare

Este, mai mult decat orice altceva, potentialul subversiv al tricoului si puterea acestuia ca mediu de exprimare pe care il examineaza expozitia de la London Fashion and Textile Museum. In timp ce transferurile de caldura Elton John si camasile pentru copii cu fateta pug fac parte cu siguranta din „poveste”, probabil desenele lui Hulanicki, Westwood si Hamnett, printre altele contemporane, evidentiaza aspectul revolutionar al imbracamintei.

Primul slogan al lui Hamnett a fost „Alege viata”, principiul central al budismului (Credit: Alamy)

O remarca deosebita este iconicul tricou „Choose Life” al lui Hamnett (imortalizat in promotia Wake Me Up Before You Go-Go de la Wham! Si seria Trainspotting) si copia Hamnett „Frankie Says Relax”; Controversatul „tricou cu tate” al lui Westwood si Maclaren; Tee cu sloganul punk al lui Jamie Reid (inclusiv „Accidental Anarchist” si „A Brick Will Do the Trick”); si un design de constientizare Keith Haring Aids de la inceputul anilor ’90.

Printre articolele mai recente, tricoul „Avantajele de a fi femeie artista” de la Guerrilla Girls, desenele din colectia S / S 2013 cu tematica a schimbarilor climatice din Westwood si costumul Dior „We Should All Be Feminists” din 2017 necesita atentie , in special in lumina miscarilor si tendintelor actuale. „A prins complet starea de spirit a momentului”, spune Nothdruft din tricoul Dior, ale carui sentimente sunt ecologice celor ale lui Hamnett. „Imi place ca o fac … mai mult, mai mult, mai mult.”

De-a lungul carierei sale, Westwood a fost activista si designera (Credit: Marta Lamovsek)

Bineinteles, intr-o expozitie atat de cuprinzatoare, cineva este fortat sa ia in considerare longevitatea tricoului si atractia sa de durata. Ce face tricoul atat de special si de ce exista de atat de mult timp? In afara de capacitatea sa perturbatoare, Nothdruft face nota de simplitatea sa. „Este simplu … si in forma sa de baza, nu are gen”, remarca el. „In forma sa cea mai pura, este cea mai democratica haina.”

In mod similar, Hulanicki indica „purtabilitatea” si casualitatea tricoului, precum si ceea ce ea numeste o „conexiune emotionala”, in special in ceea ce priveste tricourile grafice. Si, intrebata cum si-ar fi comunicat ideile in cazul in care tricoul nu ar fi existat, Hamnett, altfel deschis, se afla in pierdere de cuvinte. “Nu stiu. Nu ma pot gandi la nimic mai bun, intr-adevar … Nu stiu ce altceva as fi facut. ” Ea continua sa vorbeasca despre cauzele politice prin tricouri astazi, lansand un design „Anuleaza Brexit” in septembrie 2017.

Dobandindu-se „constiinta lumii artei”, in 1985, Guerrilla Girls a inceput o campanie de afise care si-a gasit drumul pe tricouri (Credit: Boneshaker Photography)

Dar unde, se poate intreba pe buna dreptate, ne indreptam? Desi marci precum Cutecircuit depasesc limitele cu interfetele digitale, tricoul, mai mult sau mai putin, a ramas fidel formei sale originale de peste un secol. De asemenea, este interesant de observat ca, odata cu disponibilitatea imprimarii tridimensionale si digitale, precum si cu atractia retro a serigrafiei, atitudinea DIY a erei punk este din nou la moda.

Cea mai recenta colectie din sloganurile emblemelor Westwood pe tricouri – si sorturi (credit: Alamy)

Desi nu se poate spune cu siguranta ce ne rezerva viitorul pentru tricou, un lucru poate este sigur: este aici sa ramana. „Nu cred ca va merge vreodata”, spune Nothdruft. „Este omniprezent.” Hulanicki scoate un „Oh, nu! ”Cand a fost intrebat daca tricoul va deveni vreodata ceva din trecut – ceva ce Hamnett nu poate prevedea, nici el. „Cred ca vor trai pentru totdeauna”, opineaza acesta din urma. „Nu cred ca le poti lua … [sunt] imbatabile.”

Daca doriti sa comentati aceasta poveste sau orice altceva pe care l-ati vazut pe BBC Culture, accesati  pagina  noastra de  Facebook sau trimiteti-ne un mesaj pe Twitter .

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR